Պլազմայից հետո պողպատե սալերի ֆրեզավորում՝ առանց ավելորդ մշակման

Ինչու է պլազմայից հետո սալը հարթ բազա չի տալիս

Պլազմային կտրվածքից հետո սալը գրեթե երբեք չի մնում այնքան հարթ, որքան մինչև կտրման փուլը։ Եզրը ենթարկվում է ուժեղ և անհավասար տաքացման։ Կտրվածքին մոտ մետաղը արագ ընդարձակվում է, հետո սառչում է և քաշում է հարևան գոտիները։ Այդ պատճառով ձևը փոխվում է արդեն կտրման ընթացքում։

Հետո ամեն ինչ կախված է կոնտուրից։ Երկար կտրվածքները, ներքին պատուհանները, հաճախակի ծակոցները և եզրին մոտ խիտ կտրվածքը ուժեղացնում են դեֆորմացիան։ Բայց սալը միշտ նույն ձևով չի ծռվում։ Մի դետալի մոտ բարձրանում են անկյունները, մյուսի մոտ ծռվում է կենտրոնը, երրորդի մոտ առաջանում է տեղային ալիք կտրվածքի կողքին, թեև մնացած մակերեսը գրեթե նորմալ է թվում։

Ահա հենց այստեղ է խնդիրը։ Պատրաստուկը կարող է թվալ հարթ, որովհետև այն սեղանին հենվում է մի քանի կետով։ Դա բավական է՝ հարթ բազայի կեղծ տպավորություն ստեղծելու համար։ Բայց ֆրեզան աշխատում է ոչ թե տպավորությամբ, այլ մետաղի իրական ձևով։

Առաջին անցումը հաճախ չի ուղղում ծռումը, այլ պարզապես կրկնում է այն։ Եթե որպես բազա վերցնեք արդեն դեֆորմացված մակերեսը, գործիքը մետաղ կհանի այն երկրաչափությամբ, որին պատրաստուկը հասել է սեփական քաշի կամ սեղմման ազդեցությամբ։ Անցումից հետո սալը դեռ չի տալու վստահելի բազա հաջորդ գործողության համար։

Ուժեղ սեղմումը սովորաբար միայն քողարկում է խնդիրը։ Այն սեղմում է անկյունը կամ միջինը ներքև և հաստոցի վրա ամեն ինչ ավելի լավ է թվում, քան իրականում կա։ Բայց սա ժամանակավոր է։ Հենց սեղմակները հանում են, ներսում կուտակված լարվածությունը նորից շարժում է մետաղը, և մշակված հարթությունը այլևս չի համընկնում ազատ դետալի ձևի հետ։

Գործնականում դա շատ պարզ է երևում. փոքր-ինչ բարձրացած անկյուններով սալը ամուր կապեցին սեղանին, հանեցին վերին շերտը, թուլացրին սեղմակները, և մեկ անկյունը նորից բարձրացավ։ Ձևականորեն մակերեսը արդեն մշակված է, բայց հարթ բազա ճշգրիտ աշխատանքի համար այդպես էլ չի ստեղծվել։

Ուստի պլազմայից հետո չպետք է սկզբնական հարթությունը համարել պատրաստ հենարան միայն այն պատճառով, որ այն պառկել է սեղանին։ Նախ պետք է հասկանալ, թե մետաղն ինչպես է ծռվել։ Եվ միայն հետո որոշել՝ որտեղից վերցնել բազան և ինչպես անցկացնել առաջին անցումը։

Ինչ ստուգել առաջին անցումից առաջ

Պլազմայից հետո սալը հազվադեպ կարելի է անմիջապես սեղանին դնել ու գնալ մաքուր անցման։ Ֆրեզավորումից առաջ պետք է հեռացնել այն ամենը, ինչը խաթարում է հենումը՝ օքսիդը, ելուստները և շիթերը ներքևի կողմում ու եզրին։ Նույնիսկ 0,3-0,5 մմ փոքր բութությունը փոխում է նստեցումը և հետո երևում է որպես ծուռ բազա։

Սկզբում մաքրեք ոչ թե ամբողջ դետալը, այլ ապագա հենման կետերն ու սեղմման տեղերը։ Հենց այնտեղ պետք է մետաղը պառկի ազնիվ՝ առանց աղբի և կոշտ կեղևի։ Եթե սալը մեծ է, հարմար է անմիջապես կավիճով նշել, թե որտեղ է այն դիպչում սեղանին, իսկ որտեղ բացվածք է մնում։

Հետո ստուգեք ծռումը պարզ միջոցներով։ Քանոնը արագ ցույց է տալիս ընդհանուր պատկերը, չափիչ շյուղը տալիս է բացվածքի չափը, իսկ ինդիկատորը օգնում է անցնել սալը երկարությամբ ու անկյունագծերով։ Պլազմայից հետո դեֆորմացիան հաճախ լինում է ոչ թե մեկ աղեղով, այլ թեքությամբ, ուստի կենտրոնով մեկ չափումը քիչ է։

Հաստությունն էլ աչքով գնահատել պետք չէ։ Չափեք սալը մի քանի կետում՝ եզրերին, միջում և կտրման տեղերի մոտ։ Եթե մեկ անկյունում մնացել է 19,8 մմ, իսկ մյուսում՝ 20,6 մմ, նույն չափով ամբողջ հարթությունից մետաղ հանելն արագ վերածվում է ավելորդ կորուստների։

Առանձնապես նշեք պլազմայի մուտքի և ելքի գոտիները։ Հենց այնտեղ հաճախ մնում են տեղային ելուստներ, կոշտ կեղև և փոքր նստվածքներ այրումից հետո։ Եթե դրանք նախօրոք չնշեք, ինդիկատորը հետո ցույց կտա ցատկ, և օպերատորը կսկսի պատճառը փնտրել տեղադրման մեջ, մինչդեռ խնդիրը ջերմային հետքն է։

Սովորաբար բավական է չորս գործողություն՝ մաքրել ապագա հենարաններն ու սեղմման տեղերը, ստուգել ծռումը քանոնով, չափիչ շյուղով և ինդիկատորով, համեմատել հաստությունը առնվազն 5-6 կետում և նշել մուտքը, ելքը ու բոլոր նկատելի անհարթ գոտիները։

Բազայի կողմն էլ լավ է ընտրել անմիջապես։ Ամենից հաճախ վերցնում են այն հարթությունը, որտեղ պլաստիկ դեֆորմացիան ավելի քիչ է և պլազմայի հետքերն էլ՝ պակաս։ Եթե այս որոշումը հետաձգեք, հեշտ է շփոթվել աշխատանքի ընթացքում և մետաղ հանել այն տեղից, որտեղ այն արդեն քիչ է։

Նման նախապատրաստումը խնայում է թե՛ նյութը, թե՛ վերամշակման ժամանակը։ Մի քանի ճշգրիտ ստուգում առաջին անցումից առաջ անմիջապես ցույց են տալիս, թե որտեղ է սալը նորմալ հենվում, որտեղ է այն ծռվել և որ կողմից է խելամիտ կառուցել բազան։

Ինչպես հասկանալ, թե որտեղ է մետաղը ծռվել

Մի նայեք սալին միայն մեկ կետով։ Պլազմայից հետո այն հազվադեպ է հավասարապես ծռվում։ Սովորաբար միանգամից երկու խնդիր կա՝ սալի ընդհանուր ծռումը և տեղային բութությունները արտաքին կոնտուրի, անցքերի կամ ներքին կտրվածքների մոտ։

Սկզբում սալը դրեք սեղանին առանց սեղմակների և թողեք, որ պառկի այնպես, ինչպես ինքն է ուզում։ Սա ամենաազնիվ ստուգումն է։ Եթե անմիջապես սեղմեք թիթեղը, կթաքցնեք նրա իրական ձևը և անակնկալ կստանաք արդեն առաջին անցման ժամանակ։

Դիտեք, թե որ կետերում է սալը ինքն իրեն հենվում։ Երբեմն այն թեքահայաց է օրորվում։ Երբեմն պառկում է երկու անկյունով և երկար կողմի միջով։ Արդեն այս նստեցումից երևում է՝ որտեղ է ընդհանուր ծռումը, իսկ որտեղ կան դուրս ցցված տեղային գոտիներ։

Ինչպես ստանալ իրական պատկերը

Մեկ չափված կետը բավարար չէ։ Անցեք սալը ցանցով։ Առնվազն ստուգեք կենտրոնը, չորս անկյունները և երկու երկար կողմերը մի քանի տեղում։ Եթե դետալը երկարավուն է, երկար կողմերը հաճախ դեֆորմացիան ավելի լավ են ցույց տալիս, քան կենտրոնը։

Ինդիկատորով դա ավելի արագ է, բայց նաև երկար քանոնն ու չափիչ շյուղերը տալիս են աշխատանքային պատկեր։ Կարևորը գեղեցիկ արձանագրություն հավաքելը չէ, այլ ամենաբարձր կետերը գտնելը։ Հենց դրանք առաջինը կհանդիպեն ֆրեզային և կսահմանեն իրական զրոյականը՝ ըստ մշակման։

Հետո բաժանեք ընդհանուր ծռումը և տեղային բութությունները։ Ընդհանուր ծռումը երևում է որպես հարթ աղեղ ամբողջ երկարությամբ կամ լայնությամբ։ Տեղային բութությունները սովորաբար գտնվում են պլազմային կտրվածքի գոտու մոտ։ Դրանք կարճ են, և փոքր հատվածում ցուցմունքները կտրուկ են փոխվում։

Ուղղորդողը պարզ է։ Եթե չափման ամբողջ գիծն է բարձրանում, դա նման է ընդհանուր ծռման։ Եթե ցատկը կա միայն եզրի կամ կտրվածքի մոտ, դա տեղային բութություն է։ Եթե անկյունն ավելի բարձր է, քան հարևան կետերը, ստուգեք՝ արդյոք այն չի քաշում կոնտուրի ջերմային հետքը։ Եթե կենտրոնը ցածր է, իսկ եզրերը բարձր, մի շտապեք ամբողջ հարթությունը մեկ խորությամբ հանել։

Չափումից հետո օգտակար է անմիջապես սալի վրա նկարել մշակման քարտը։ Նշեք բարձր կետերը, գրեք մոտավոր բարձրության տարբերությունը և առանձին շրջանցեք կոնտուրի մոտ գտնվող գոտիները։ Այդ նշագրումը խնայում է ժամանակը․ օպերատորը անմիջապես տեսնում է՝ որտեղ է պետք թեթև շփում, որտեղ՝ կոպիտ անցում, իսկ որտեղ մետաղը ավելի լավ է նորից չդիպչել։

Ինչպես սալը ամրացնել առանց նոր դեֆորմացիայի

Պլազմայից հետո սալը հաճախ ամբողջ մակերեսով չի պառկում սեղանին։ Եթե անմիջապես այն ամրացնեք այնպես, ինչպես պատահի, հաստոցը կսկսի մշակել արդեն արհեստականորեն ծռված դետալը։ Հետո երբ թուլացնեք սեղմակները, բազան նորից կշարժվի։

Սկզբում գտեք այն կետերը, որոնց վրա սալը ինքն է ուզում կանգնել։ Սովորաբար դրանք 3-4 բնական հենման կետեր են։ Հենց դրանց տակ էլ դնում են հենարանները։ Պետք չէ տակադիրներ լցնել յուրաքանչյուր անկյան տակ և ուժով բերել թիթեղը իդեալական զրոյի։ Այդպես դուք ջերմային աղավաղումը չեք հանում, այլ պարզապես թաքցնում եք այն մինչև առաջին թուլացումը։

Աշխատանքային սխեման պարզ է․ սալը դրեք հենարանների վրա՝ ըստ իրական հպման կետերի, հանեք ավելորդ տակադիրները, սեղմակները մոտեցրեք միայն մինչև շփում և ձգեք հերթով, աստիճանաբար։ Առաջին անցման գոտին լավ է թողնել բաց։

Այս կետը հաճախ բաց են թողնում։ Եթե առաջին անցումը պետք է վերցնի ամենաբարձր հատվածը, ֆրեզան պետք է մոտենա դրան առանց խոչընդոտի։ Երբ սեղմակը շատ մոտ է կանգնած, օպերատորը տեղափոխում է մեկնարկը, փոխում է երթուղին, և մշակումը աճում է այնտեղ, որտեղ դա կարելի էր կանխել։

Մեկ այլ հաճախակի սխալ՝ սալը կենտրոնում կամ եզրին մեկ ուժեղ սեղմակով ներքև քաշելն է։ Դրսից թվում է, թե պատրաստուկը հարթ է պառկել։ Իրականում մետաղը ստանում է նոր լարվածություն։ Մշակումից հետո նման սալը կարող է ետ զսպվել մի քանի տասներորդով, և հարթ բազան կմնա միայն հաստոցի վրա, ոչ թե դետալի վրա։

Ուստի սեղմակները ձգում են աստիճանաբար, խաչաձև կամ պարզապես հերթով, և յուրաքանչյուր քայլից հետո նայում են՝ ինչպես է պահում իրեն սալը։ Եթե մեկ անկյուն շատ արագ է իջնում, լավ է կանգ առնել և վերանայել հենարանները։ Սովորաբար խնդիրը ոչ թե թույլ սեղմումն է, այլ այն, որ հենարանը սխալ տեղում է։

Ձգումից հետո կրկին ստուգեք ծռումը չափիչ շյուղով։ Անցեք ոչ միայն եզրերով, այլև կենտրոնով, հատկապես կտրվածքի գոտուն ու տեղային տաքացման տեղերին մոտ։ Եթե չափիչ շյուղը հանկարծ մեկ տեղում այլևս չի անցնում, իսկ հարևան տեղում բացվածքը մեծացել է, դուք արդեն դեֆորմացրել եք սալը ամրացնելու ընթացքում։ Ավելի լավ է ևս հինգ րոպե ծախսել հենարանները տեղափոխելու վրա, քան հետո ամբողջ մակերեսից ավելորդ մեկ միլիմետր հանել։

Ինչպես հարմարեցնել ֆրեզայի երթուղին ջերմային աղավաղմանը

Եթե սալը պլազմայից հետո ծռվել է, երթուղին պետք է կառուցել ոչ թե գծագրի իդեալական երկրաչափությամբ, այլ ըստ այն բանի, թե մետաղը ինչպես է պառկել սեղանին։ Հակառակ դեպքում ֆրեզան չափազանց շատ կհանա այնտեղ, որտեղ սալն արդեն իջել է, և գրեթե ոչինչ չի անի այնտեղ, որտեղ բարձր հատված է մնացել։

Սկսեք ամենակայուն բարձր տեղից։ Սովորաբար դա եզրը չէ, այլ հատվածը՝ ավելի մոտ կենտրոնին կամ այնտեղ, որտեղ սալը ավելի լավ է հենվում։ Եթե փափուկ անկյունից սկսեք, գործիքը սկզբում կանցնի դատարկ, հետո կտրուկ կհպվի մետաղին։ Նման մեկնարկը փչացնում է թե՛ մակերեսը, թե՛ հետագա մշակման տրամաբանությունը։

Առաջին անցումը պետք է լինի թեթև։ Նրա նպատակը մակերեսը մաքուր դարձնելը չէ, այլ իրական բարձրությունների քարտեզը ցույց տալը։ Նման շփումից հետո անմիջապես երևում է, թե որտեղ է ֆրեզան արդեն վերցնում մետաղը, իսկ որտեղ մնում են մուգ, չդիպչված գոտիները։ Պլազմայից հետո պողպատե սալերի համար դա հաճախ ավելի օգտակար է, քան քանոնով աղավաղումը գուշակելու երկար փորձը։

Ինչպես վարել երթուղին ըստ գոտիների

Առաջին անցումից հետո մակերեսը լավ է մտովի բաժանել բարձրության գոտիների։ Սկզբում մշակեք ամենաբարձր և ամենահանգիստ հատվածը։ Հետո անցեք հարևան գոտիներին՝ փոքր բարձրության տարբերությամբ։ Եզրերն ու անկյունները, որոնք ամենաուժեղն են բարձրանում կամ իջնում, թողեք վերջում։ Եթե կենտրոնում և եզրերին բարձրությունը շատ տարբեր է, մի ձգեք մեկ երկար անցում ամբողջ սալի վրայով։

Այսպիսի երթուղին տալիս է պարզ արդյունք՝ մետաղը հանվում է այնտեղ, որտեղ դա իսկապես պետք է, ոչ թե ամենուր նույն չափով։ Դա օգնում է պահպանել հաստությունը և սալը չմտցնել նոր թեքության մեջ։

Չարժե փորձել մեկ ցիկլում ամբողջ տարածքով մաքուր մակերես ստանալ։ Կոպիտ մշակման հետո լարվածությունը հաճախ վերաբաշխվում է, և սալը մի փոքր փոխում է ձևը։ Այդ պատճառով առաջին անցումներից հետո ավելի լավ է կրկին քարտ կազմել՝ ինդիկատորով կամ հաստոցի չափիչ շյուղով, և միայն հետո վերցնել մնացորդը։

Պարզ օրինակ․ պլազմայից հետո սալի կենտրոնը մի քանի տասներորդով բարձրացած է, իսկ մեկ անկյունը զգալիորեն շեղված է։ Լոգիկական հերթականությունը սա է՝ թեթև շերտ հանել կենտրոնական գոտում, ընդլայնել մշակումը հարևան հատվածների վրա և խնդրահարույց անկյունը չդիպչել մինչև վերջ։ Առաջին մշակման հետո այդ անկյունը հաճախ արդեն այնքան բարձր չի թվում, որովհետև սալի ընդհանուր պատկերը փոխվում է։

Լավ երթուղին գնում է կայուն բարձրությունից դեպի խնդրահարույց տեղերը։ Ջերմային աղավաղման հետ ավելի լավ է չվիճել։ Սկզբում թողեք, որ այն բացահայտվի, հետո մետաղը հանեք ըստ փաստի։

Ինչպես ընտրել մշակման չափը՝ առանց ավելորդ կորուստների

Ամենատարածված սխալը նույնն է՝ օպերատորը ցանկանում է միանգամից ստանալ ամբողջ մակերեսով մաքուր հարթություն։ Պլազմային կտրվածքից հետո սա ռիսկային ճանապարհ է։ Սալը արդեն ստացել է տեղային տաքացում, և մետաղը անհավասար է բարձրացել։ Եթե առաջին անցումից սկսեք ամեն ինչ հանել, կորցնում եք նյութը, ժամանակը և գործիքի ռեսուրսը։

Առաջին անցումը ավելի լավ է օգտագործել որպես հետախուզում։ Այն պետք է վերցնի միայն գագաթները և ցույց տա իրական պատկերը։ Հաճախ հենց դրանից հետո պարզ է դառնում, թե որտեղ է աղավաղումը ավելի ուժեղ, իսկ որտեղ մետաղը գրեթե իր տեղում է։

Ուղղորդումը պարզ է․ մի պայքարեք ամբողջ մակերեսի հետ միանգամից։ Սկզբում հանեք բարձր կետերը, հետո ստուգեք հպման հետքը և միայն դրանից հետո որոշեք՝ անհրաժեշտ է արդյոք ևս մեկ անցում։ Այդ հերթականությունն սովորաբար ավելի քիչ մշակման է տալիս, քան ամբողջ հարթությունը մեկ չափով մեկ անգամ անցնելու փորձը։

Գործնականում գործում է նույն տրամաբանությունը՝ առաջին անցումն անում են փոքր, երկրորդը նշանակում են միայն կրկնակի ստուգումից հետո, իսկ մշակումը չեն մեծացնում միայն այն պատճառով, որ եզրերին դեռ մուգ հատվածներ են մնացել։ Կանգ առնել կարելի է այն պահին, երբ ստացվում է բազա, որի վրա դետալը հաջորդ տեղադրման ժամանակ կայուն է նստում։

Շատերին խանգարում է մակերեսը միանգամից գեղեցիկ դարձնելու ցանկությունը։ Բայց բազայի համար ավելի կարևոր է ոչ թե ամբողջական փայլը, այլ ազնիվ հենարանը։ Եթե սալը վստահ կանգնած է, չի տատանվում և տալիս է հասկանալի երկրաչափություն հաջորդ գործողության համար, դա արդեն բավական է։

Կորուստների ևս մեկ աղբյուր է աշխատանքի ընթացքում ավելորդ տաքացումը։ Երկար անցումը առանց դադարի, բութ գործիքը կամ չափից բարձր սնուցումը նորից տաքացնում են սալը և մի փոքր շեղում այն։ Այդ դեպքում մետաղը հանվում է արդեն ոչ միայն պլազմայի հետևանքների, այլ նաև հենց ֆրեզավորման պատճառով։

Ավելի լավ է ռեժիմը պահել կանխատեսելի՝ դետալից դետալ։ Եթե նույն խմբի սալերը գալիս են նման պլազմային կտրվածքից հետո, օգտագործեք նույն կարգը՝ ամրացում, վերահսկում, թեթև առաջին անցում, կրկնակի ստուգում և հետո փաստացի մաքուր մշակումը։ Այդպես ավելի հեշտ է համեմատել արդյունքը և չմտնել ավելորդ պաշարի մեջ։

Պարզ օրինակ․ պլազմայից հետո սալը կենտրոնում ունի մոտ 0,3 մմ բարձրացում։ Եթե անմիջապես ամբողջ տարածքով 0,4 մմ մշակման չափ տաք, մետաղ կկորցնեք այնտեղ, որտեղ դա խանգարող չէր։ Եթե սկզբում հանեք 0,1-0,15 մմ բարձր կետերից և նորից ստուգեք հարթությունը, հաճախ բավարար է ևս մեկ փոքր անցում։ Բազան ստացվում է, իսկ ավելորդ թողնված չափը մնում է դետալի վրա, ոչ թե չիպսերում։

Օրինակ պարզ դետալի վրա

20 մմ հաստությամբ սալը պլազմայից հետո հազվադեպ է ամբողջ մակերեսով պառկում սեղանին։ Ենթադրենք՝ երկու անկյուններ բարձրացած են, իսկ կենտրոնը մի քիչ բարձր է այն հարթությունից, որը պետք է ստանալ որպես բազա։ Եթե պատրաստուկը անմիջապես ուժեղ սեղմեք և ամբողջ մակերեսը մշակեք նույն չափով, ֆրեզան ավելորդ մետաղ կհանի, իսկ սեղմակները հանելուց հետո սալը կարող է նորից փոխել ձևը։

Վարպետը նախ նայում է, թե ինչպես է սալը պառկում առանց ուժի։ Նա դնում է երեք հենարան, որպեսզի պատրաստուկը նստի իր բնական դիրքում և չտատանվի։ Սա պարզ աշխատող հնարք է՝ երեք կետը սալը չի քաշում նոր երկրաչափության մեջ և ավելորդ լարվածություն չի ստեղծում։

Առաջին անցումը նա անում է մակերեսային և ֆրեզան անցկացնում է ոչ թե ամբողջ հարթությամբ, այլ ուռուցիկ կենտրոնով։ Այդ անցման խնդիրը ոչ թե միանգամից մաքուր բազա ստանալն է։ Այն հանում է մետաղը միայն այնտեղ, որտեղ մակերեսը խանգարում է սալին հանգիստ հենվել։ Հպման հետքից անմիջապես երևում է՝ որտեղ կա իրական բարձրացում, իսկ որտեղ մետաղը լավ է դեռ չդիպչել։

Դրանից հետո վարպետը տեղափոխում է սեղմակները։ Այժմ կարելի է զգուշորեն ձգել այն գոտիները, որոնք նախկինում վտանգավոր էր ներքև քաշել։ Սալն արդեն ավելի հանգիստ է վարում իրեն, որովհետև կենտրոնական ուռուցիկությունը հանված է։ Հետո նա առանձին անցումներով մշակում է եզրը և միայն դրանից հետո անում է թեթև մաքուր մշակումը ամբողջ անհրաժեշտ տարածքով։

Սովորաբար նա հետևում է չորս բանի՝ արդյոք սալը տատանվում է հենարանների վրա, որտեղ է ֆրեզան թողել առաջին հետքը, արդյոք սեղմակն իջեցնում է որևէ եզր և որքան հաստություն դեռ կարելի է հանել առանց կորուստների։

Արդյունքը սովորաբար ավելի լավ է լինում, քան ամբողջ մակերեսով կոպիտ անցման դեպքում։ Բազան հարթ է ստացվում ոչ թե մեծ մշակման պատճառով, այլ որովհետև մետաղը հանում են հերթով՝ սկզբում ուռուցիկությունը, հետո եզրը, հետո մաքուր հետքը։ Պարզ դետալի վրա սա հաճախ խնայում է և հաստությունը, և ժամանակը, և հենց պատրաստուկը։

Որտեղ են ամենից հաճախ սխալվում

Ամենաշատ թերությունները առաջանում են ոչ թե ֆրեզայի վրա, այլ այն պահին, երբ սալը արդեն գրեթե հարթ են համարում։ Նման վստահությունը սովորաբար թանկ է նստում՝ ավելորդ մետաղ են հանում, ժամանակ են կորցնում և միևնույն է հանգիստ բազա չեն ստանում։

Տարածված սխալ է անկյունները չափից շատ ձգելը։ Սալը և առանց այդ էլ ստացել է ջերմային աղավաղում, իսկ կոշտ սեղմումը ավելացնում է նոր աղեղ։ Մինչ պատրաստուկը սեղմված է, մակերեսը ավելի հարթ է թվում, քան իրականում կա։ Սեղմակները հանելուց հետո այն հետ է գնում, և հարթությունը կորում է։

Գործնականում դա շատ պարզ է երևում․ մեկ անկյունը բարձրացած է 0,5 մմ-ով, օպերատորը այն դոժում է սեղանին և անմիջապես գնում է մշակման։ Սեղմված վիճակում ինդիկատորը տանելի պատկեր է ցույց տալիս։ Մշակումից ու թուլացումից հետո կենտրոնը բարձրանում է, և բազան արդեն շեղված է։

Նույնքան խնդիր է առաջացնում ներքևի կողմը առանց չափման բազա վերցնելու սովորությունը։ Պլազմայից հետո ներքևը պարտադիր չէ, որ վերևից լավ լինի։ Երբեմն հենց ներքևում են ավելի շատ տեղային ուռուցիկություններ լինում կտրվածքի, այրման ու եզրի գծի մոտ։ Եթե այդպիսի կողմը վերցնեք որպես հենարան, ամբողջ երթուղին կառուցվում է կեղծ երկրաչափության վրա։

Մեկ այլ սխալ՝ ամբողջ մակերեսը մեկ խորությամբ անցնելն է։ Այդպես հանում են ոչ միայն բարձր մետաղը, այլև նորմալ հատվածները։ Արդյունքում մշակումը մեծանում է, դետալի կոշտությունը նվազում է, իսկ հարթությունը միևնույն է մնում է վիճահարույց, որովհետև պատճառը ոչ թե ընդհանուր բարձրությունն էր, այլ մի քանի բութություն։

Հաճախ բաց են թողնում երեք գոտի՝ բութությունը այրման կետի մոտ, տեղային բարձրացումը եզրի մոտ կտրվածքից հետո և տեղերը, որտեղ մետաղը քաշվել է ներքին կոնտուրի շուրջը։ Եթե ֆրեզան առաջինը հանդիպում է նման բութության, թվում է, թե խնդիրն ամբողջ սալում է։ Իրականում երբեմն բավական է միայն հեռացնել տեղային գագաթը, նորից ստուգել հենարանները և միայն հետո որոշել՝ որքան հանել ամբողջ բազայից։

Վերջին բնորոշ սխալը՝ հարթությունը միայն սեղմված վիճակում չափելն է։ Ստուգումը պետք է լինի երկու ձևով՝ ինչպես սալը պառկում է ազատ, և ինչպես է իրեն պահում մեղմ ամրացումից հետո։ Այս երկու պատկերների տարբերությունը արագ ցույց է տալիս, թե որտեղ է իրական ջերմային աղավաղումը, իսկ որտեղ դեֆորմացիան արդեն ստեղծվել է տեղադրման ժամանակ։

Արագ ստուգում՝ մեկնարկից առաջ

Մշակումից առաջ ավելի լավ է մի քանի րոպե ծախսել ստուգման վրա, քան հետո ավելորդ մետաղ հանել։ Սալը հազվադեպ է նույն կերպ պառկում մինչև սեղմելը և հետո։ Եթե դա նախօրոք չտեսնեք, կոպիտ անցումը կսկսի ուղղել ոչ թե բազան, այլ ամրացման սխալը։

Սկզբում համեմատեք ծռման քարտեզը երկու վիճակում՝ երբ սալը ազատ է և երբ արդեն ձգված է։ Բարդ սխեմա պետք չէ։ Բավական է մի քանի չափում ինդիկատորով՝ հասկանալի կետերում, որպեսզի տեսնեք, թե որտեղ է գագաթը տեղաշարժվել և որտեղ նոր բարձրացում է առաջացել սեղմումից հետո։

Հետո նայեք հենարաններին։ Դրանք պետք է կանգնած լինեն իրական հպման կետերի տակ, որտեղ սալն արդեն ինքն է հենվում, ոչ թե այնտեղ, որտեղ պարզապես հարմար է դրանք դնել։ Եթե հենարանը կախված է օդում կամ, հակառակը, սեղմում է դուրս եկած գոտու վրա, սեղմումն ինքն իրեն նոր դեֆորմացիա կավելացնի։

Կարճ checklist մեկնարկից առաջ

• Կան ծռման չափումներ՝ մինչև սեղմելը և հետո։
• Հենարանները կանգնած են փաստացի հպման կետերում։
• Առաջին անցումը հանում է միայն բարձր տեղերը։
• Երթուղին գնում է կայուն գոտուց դեպի աղավաղված հատվածը։
• Մաքուր անցման համար դեռ թողնված է մշակման չափ։

Առաջին երեք կետերը պաշտպանում են ավելորդ մշակմանից։ Վերջին երկուսը օգնում են մետաղի հետ չվիճել։ Եթե սկսեք այն հատվածից, որը արդեն հանգիստ է պառկում, սալն սովորաբար ավելի կանխատեսելի է պահում իրեն։ Երբ ֆրեզան անմիջապես մտնում է խնդրահարույց գոտի, դետալը կարող է մի փոքր վերակառուցվել հենց կտրման ընթացքում։

Մշակման չափի ստուգումն էլ պարզ է։ Ենթադրենք, պլազմայից ու սեղմումից հետո տեսնում եք մոտ 0,6 մմ տարբերություն։ Պետք չէ անմիջապես դնել 1 մմ անցում՝ ապահովության համար։ Ավելի խելամիտ է հանել բարձր կետերը, կանգ առնել, նորից չափել հարթությունը և միայն հետո որոշել՝ որքան թողնել մաքուր մշակման համար։

Լավ մեկնարկը նույնիսկ ձանձրալի է թվում․ սալը ազնիվ է հենվում, առաջին անցումը չի փորձում ամեն ինչ միանգամից անել, իսկ կոպիտ մշակումից հետո ձեզ դեռ մնացել է պաշար մաքուր բազայի համար։ Հենց այդ հանգիստ նախապատրաստությունն էլ ամենից հաճախ փրկում է դետալը։

Ինչ անել հետո

Եթե դուք գտել եք սխեմա, որի դեպքում սալը հանգիստ է պառկում, իսկ բազան հարթ է ստացվում, այդ ամենը մի պահեք միայն օպերատորի հիշողության մեջ։ Նման աշխատանքի համար պետք է կարճ, կենդանի գործընթացային քարտ։ Լավ արդյունքն այստեղ պահվում է կրկնելիությամբ, ոչ թե մեկ հաջող մեկնարկով։

Բավական է գրանցել մի քանի բան՝ որտեղ են դրված հենարանները և ինչ բարձրություն է պետք նրանց, ինչ հերթականությամբ է սալը ձգվում, որ գոտուց է սկսվում առաջին անցումը, ինչ մշակման չափ է տրվում առաջին և հաջորդ անցումներին, և որտեղ է սովորաբար մնում ամենալարված հատվածը։

Նման գրառումը արդեն հաջորդ դետալի վրա խնայում է ժամանակը։ Մեկ շաբաթ հետո հեշտ է մոռանալ այնպիսի մանրուք, ինչպիսին է, որ աջ հետևի անկյունը առաջինը չպետք է ձգել։ Հենց այդպիսի մանրուքներն են հետո տալիս ավելորդ մշակումը։

Դրանից հետո օգտակար է համեմատել արդյունքը գոնե նույն խմբաքանակի մի քանի սալերի վրա։ Ոչ թե մեկի, այլ երեք-հինգի։ Եթե նրանք նման կերպ են իրեն պահում, դուք արդեն ստանում եք նորմալ հիմք կրկնելի կարգաբերման համար։ Եթե մեկ սալը հարթ է, երկրորդը՝ տանելի, իսկ երրորդը լրիվ այլ կերպ է շեղվում, պատճառը պետք է փնտրել ոչ միայն ֆրեզավորման մեջ, այլ նաև ավելի վաղ փուլում։

Երբ ջերմային աղավաղումը ուժեղ տատանվում է, նայեք հենց պլազմային կտրվածքին և թողնված չափին։ Արժե ստուգել կտրման հերթականությունը, կտրվածքների միջև եղած դադարները, ներթափանցման տեղերը և այն, թե արդյոք բավականաչափ մետաղ եք թողել պլազմայից հետո բազան հարթեցնելու համար։ Երբեմն ավելի շահավետ է մի փոքր ավելացնել թողնված չափը կամ փոխել կտրման երթուղին, քան հետո հաստոցով ավելորդ միլիմետրեր հանել։

Եթե աշխատանքը գնում է սերիաներով, իսկ սալերը ծանր են, ձեռքով ուղղումները արագ դառնում են թանկ։ Այդ դեպքում օգտակար է նայել ոչ միայն ռեժիմներին, այլ ամբողջ գործընթացին որպես մեկ ամբողջություն։ EAST CNC-ն մատակարարում է CNC խառատային հաստոցներ և մետաղամշակման մշակման կենտրոններ, ինչպես նաև օգնում է ընտրության, մատակարարման, գործարկման և սպասարկման հարցերում։ east-cnc.kz բլոգում ընկերությունը հրապարակում է ոլորտային նորություններ, սարքավորումների ակնարկներ և գործնական խորհուրդներ, որոնք կարող են օգտակար լինել նաև նման դետալների նախապատրաստման փուլում։

Լավ նշանը պարզ է․ մի քանի սալ անընդմեջ անցնում են նույն սխեմայով, և մշակումից հետո դուք ստանում եք կանխատեսելի հարթություն, ոչ թե նոր անակնկալ։ Սա նշանակում է՝ գործընթացը ճիշտ է հավաքված։