Նուրբ պատով չժանգոտվող պողպատի ֆրեզերումն առանց կապտացման

Ինչն է սխալ գնում բարակ պատի վրա

Չժանգոտվող պողպատից բարակ պատը տաքանում է ավելի արագ, քան թվում է։ Մետաղը քիչ է, կտրման գոտուց ջերմությունը վատ է հեռանում, իսկ պատն ինքն էլ հեշտությամբ շեղվում է ֆրեզի կողային ուժից։ Մի պահի գործիքն արդեն ճիշտ չի կտրում, այլ պարզապես քսում է մակերեսը։ Ահա թե որտեղից են գալիս և՛ կապտացումը, և՛ չափի շեղումը։

Սովորաբար խնդիրը երկակի է լինում։ Ֆրեզը սեղմում է պատը, պատը գնում է կողմ, իսկ թափոնի իրական հաստությունը նվազում է։ Երբ թափոնը չափազանց բարակ է դառնում, կտրումը թուլանում է, իսկ շփումը մեծանում է։ Եզրի վերևը մգանում է, մակերեսը տեղ-տեղ սկսում է փայլել, կարծես այն փայլեցրած լինեն։

Այդ պատճառով միայն պտույտներին մեղադրել չի կարելի։ Կապտացումը հաճախ հայտնվում է նույնիսկ չափավոր spindle-ի արագության դեպքում, եթե գործիքը մետաղի հետ երկար է մնում շփման մեջ՝ գրեթե շոշափելով այն։ Պարզապես ամբողջ trajektory-ի վրա արագությունը նվազեցնելը միշտ չի օգնում։ Երբեմն դա միայն երկարացնում է շփումը և ավելացնում ջեռուցումը։

Առաջին անցումից հետո սովորաբար մի քանի նշան միանգամից երևում է՝ չափը «լողում» է բարձրությամբ, պատը դուրս է գալիս թեթևակի թեքված, եզրին հայտնվում է կապույտ կամ ծղոտագույն երանգ, իսկ մակերեսը տեղ-տեղ դառնում է հարթ ու տաք։ Հաճախ ավելանում է ելքային բութակը և զնգուն ձայնը։ Սա արդեն պատահականություն չէ։ Պատը գործում է ինչպես զսպանակ՝ անցման ժամանակ շեղվում է, իսկ գործիքի դուրս գալուց հետո մասամբ վերադառնում է։ Այդ պատճառով կանգից հետո չափումը կարող է շատ տարբերվել այն բանից, ինչ իրականում տեղի էր ունենում կտրման պահին։

Պարզ օրինակ՝ 2 մմ պատ, մեծ ելուստ, ձգվող չժանգոտվող պողպատ և ռեժիմ, որը նախկինում աշխատում էր ավելի կոշտ դետալի վրա։ Արդեն առաջին անցումից վերին եզրը մգանում է, իսկ ներքևի ու վերևի չափերը սկսում են տարբեր լինել։ Սա նյութի «քմահաճույք» չէ։ Այսպես է երևում գերտաքացումը՝ կողային հետգցման հետ միասին։

Ինչու են կապտացումը և շեղումը միասին հայտնվում

Չժանգոտվող պողպատը վատ է հեռացնում ջերմությունը։ Եթե դետալը նաև բարակ է, ապա տաքացումը գրեթե անմիջապես համընկնում է պատի առաձգական ծռման հետ։ Այս գործընթացները միմյանց ուժեղացնում են։

Սկզբում ֆրեզը սեղմում է պատը և մի փոքր հետ է հրում այն։ Դրա պատճառով թափոնը բարակում է, կտրումը թուլանում է, և շփման մի մասը վերածվում է քսման։ Քսումը ավելի շատ ջերմություն է ստեղծում։ Հետո պատը մասամբ վերադառնում է, գործիքը նորից բռնում է նյութը, և շրջանը կրկնվում է։ Դետալի վրա դա արագ է երևում՝ երանգը դառնում է շագանակագույն կամ կապույտ, չափը սկսում է տատանվել, իսկ ֆրեզի հետքը դառնում է անհարթ։

Հենց դրա համար ամբողջ անցման դանդաղեցումը հաճախ չի բուժում խնդիրը։ Եթե ատամը ավելի երկար է մնում մետաղի հետ շփման մեջ, իսկ մեկ ատամի վրա սնուցումն արդեն չափազանց փոքր է, ֆրեզը սկսում է մակերեսը պարզապես քսել։ Ջերմաստիճանը չի իջնում, բայց պատը նույնքան ուժեղ կողային ծանրաբեռնվածություն է ստանում։

Այս պայմաններում փոքր ռադիալ ներթափանցումը ավելի լավ է աշխատում, քան ընդհանուր դանդաղեցումը։ Ֆրեզի մոտ շփման աղեղը կարճ է, քսումը՝ քիչ, իսկ կողային ուժը՝ ավելի փոքր։ Թափոնը դուրս է գալիս ավելի կայուն, իսկ պատը ավելի քիչ է «փախչում» գործիքից։ 1,5–2 մմ պատերի դեպքում սա հատկապես նկատելի է։

Որտեղ փոքր ներթափանցումն ավելի լավ արդյունք է տալիս

Ռադիալ ներթափանցումը նվազեցնելը պետք է անել ոչ թե ամենուր, այլ այնտեղ, որտեղ պատն արդեն կորցրել է կոշտությունը և վատ է դիմանում կողային ուժին։

Ամենից հաճախ այս մեթոդը օգնում է երկար բարակ պատի ֆինիշային անցման վրա, գրպանից կամ հակառակ կողմից կատարված քերթումից հետո, սուլոցի ու տաք թափոնի գոտում, ինչպես նաև այնտեղ, որտեղ մակերեսը արդեն սկսում է փայլել քսվածքից։ Դետալի կոշտ հատվածում կարելի է թողնել սովորական ֆինիշային ռեժիմը։ Թույլ հատվածում ավելի խելամիտ է անել առանձին անցում՝ փոքր կողային ներթափանցմամբ։

Պատճառը պարզ է։ Երբ ֆրեզը վերցնում է ավելի փոքր լայնություն, այն ավելի քիչ է սեղմում կողմ։ Պատը ավելի քիչ է ծռվում, իսկ ջերմությունը ավելի լավ է հեռանում թափոնի հետ միասին։ Չժանգոտվող պողպատի համար սա հատկապես օգտակար է․ այն արագ է ցույց տալիս սխալը գույնով։

Երկար պատի վրա այս մոտեցումը հաճախ ավելի լավ է, քան ընդհանուր դանդաղեցումը։ Եթե արագությունն ու սնուցումը իջեցնեք ամենուր, ատամն ավելի երկար է քսում մետաղը, իսկ ցիկլը միայն երկարում է։ Եթե թողնեք կենդանի սնուցում մեկ ատամի վրա և նվազեցնեք հենց ռադիալ ներթափանցումը, գործիքը շարունակում է կտրել, ոչ թե սահել մակերեսով։

Սովորաբար սա պետք է վերջին անցումների ժամանակ, երբ հետո հետո մնացել է 0,1–0,3 մմ մեկ կողմի վրա։ Մեկ դանդաղ ֆինիշային անցումը ամբողջ մնացորդի համար հարմար է թվում, բայց բարակ պատի դեպքում դա հաճախ բերում է կապտացման և թեքման։ Մի քանի թեթև անցում փոքր ներթափանցմամբ տալիս է ավելի հանգիստ արդյունք։

Պարզ օրինակ՝ 40 մմ բարձրությամբ և 2 մմ հաստությամբ պատ գրպանի ընտրությունից հետո։ Մինչև գրպանի բացվելը՝ ամեն ինչ սահուն էր գնում։ Գրպանի բացվելուց հետո հայտնվեց սուլոց, իսկ պատի վերևը սկսեց կապտել։ Նման կետում ավելի օգտակար է նվազեցնել ռադիալ ներթափանցումը և, եթե պետք է, ավելացնել ևս մեկ թեթև անցում, քան ամբողջ ռեժիմը խեղդել երկարությամբ։

Ինչպես կարգավորել անցումները

Բարակ պատի վրա լավագույնը աշխատում է roughing-ի և finishing-ի հստակ բաժանումը։ Roughing-ը հեռացնում է ծավալը, finishing-ը՝ նրբորեն բերում չափի։ Երբ այս փուլերը խառնում են, պատը միանգամից չափազանց մեծ ծանրաբեռնվածություն է ստանում։

1. Roughing-ից հետո թողեք հավասար պահուստ։ Մի փորձեք միանգամից հասնել չափին։ Բարակ պատի համար ավելի հանգիստ է թողնել запас ֆինիշային մի քանի անցումների համար։
2. Ֆինիշի վրա նվազեցրեք ռադիալ ներթափանցումը։ Շատ դեպքերում սա ավելի օգտակար է, քան պարզապես ամբողջ trajektory-ի վրա պտույտներն ու սնուցումը իջեցնելը։
3. Սնուցումը առանց պատճառի մի խեղդեք։ Եթե այն չափազանց փոքր է, ֆրեզը դադարում է կտրել և սկսում է քսել։ Չժանգոտվող պողպատի համար սա ուղիղ ճանապարհ է դեպի կապտացում և քսվածք։
4. Մնացորդը բաժանեք մի քանի թեթև անցումների։ Երկու-երեք հանգիստ հպումը սովորաբար ավելի մաքուր չափ են տալիս, քան մեկ «չափին հասնող» անցում։
5. Առաջին նմուշից հետո ստուգեք ոչ միայն չափը, այլև պատի վարքագիծը բարձրությամբ։ Եթե վերևը ավելի շատ է շեղվում, քան ներքևը, նվազեցրեք ռադիալ քայլը կամ ավելացրեք ևս մեկ ֆինիշային անցում։

2 մմ պատի և 25 մմ բարձրության դեպքում այս մոտեցումը գրեթե միշտ ավելի կայուն է, քան մեկ դանդաղ անցումը ծայրային ֆրեզով։ Դուք չեք դանդաղեցնում ամբողջ ծրագիրը, այլ հանում եք ավելորդ ծանրաբեռնվածությունը հենց այնտեղ, որտեղ դետալն արդեն թուլացել է։

Ինչ ստուգել գործիքի և ամրացման մեջ

Բարակ պատը հաճախ փչանում է ոչ թե ծրագրի «սխալ թվերից», այլ՝ սարքավորման մանրուքներից։ Մաշված եզրը, գործիքի ավելորդ ելուստը, դետալի թույլ հենարանը և ՍՕՋ-ի սխալ ուղղությունը արագորեն նորմալ ռեժիմը դարձնում են գերտաքացման աղբյուր։

Գործիք

Սկսեք կտրող եզրից։ Այն պետք է լինի սուր, առանց անկյունների փայլելու և առանց մանր կոտրվածքների։ Եթե անկյունը այրվել կամ կլորացել է, ֆրեզը այլևս մաքուր չի կտրում։ Այն քսում է մետաղը, ջերմաստիճանը բարձրանում է, և կապտացումը շատ ավելի շուտ է հայտնվում։

Ելուստը մի պահեք «պահեստի համար»։ Որքան հեռու է գործիքը դուրս գալիս կոլետից, այնքան հեշտ է այն շեղվում և ցնցում պատը։ Եթե դետալի երկրաչափությունը թույլ է տալիս, նվազեցրեք գոնե 5–10 մմ ելուստը։ Բարակ պատի դեպքում սա հաճախ ավելի նկատելի է, քան պտույտների ուղղումը։

Խնդիրների ևս մեկ հաճախակի աղբյուր է՝ roughing-ից հետո մնացած պատռված եզրը։ Եթե ֆինիշից առաջ մնացել է բութակ կամ բարձրացում, ֆրեզը սկզբում հարվածում է դրա վրա, և միայն հետո մտնում կայուն կտրման մեջ։ Դրա պատճառով պատը քաշվում է, իսկ մակերեսը տեղ-տեղ մգանում է։

Ամրացում և ՍՕՋ

Դետալը պետք է նստած լինի կոշտ, բայց առանց ավելորդ ճնշման։ Եթե պատի վերին մասը հենարան չունի, այն սկսում է զսպանակել արդեն առաջին հպումից։ Դրսից ամեն ինչ կարող է հանգիստ թվալ, բայց դետալի հանելուց հետո չափը կարող է շեղվել մի քանի հարյուրերորդով կամ ավելի։

Սերիայից առաջ ստուգեք չորս բան՝

• ֆրեզը թարմ է և առանց նկատելի մաշվածության անկյուններում;
• ելուստը նվազագույնն է տվյալ երկրաչափության համար;
• ՍՕՋ-ի շիթը հարվածում է ուղիղ կտրման գոտուն;
• պատը անցման ընթացքում չի մնում առանց հենարանի։

ՍՕՋ-ը պետք է աշխատի հենց կտրման կետում։ Եթե շիթը կողքով է անցնում, ջերմությունը մնում է դետալի և գործիքի մեջ։ Չժանգոտվող պողպատի դեպքում դա արագ տալիս է և՛ գույն, և՛ շեղում։

Եթե առաջին անգամից կոշտ ամրացում չի ստացվում, ավելի լավ է 15 րոպե ծախսել միջադիրի, փափուկ ծնոտների կամ այլ հենման կետի վրա։ Սովորաբար դա ավելի էժան է, քան տասներորդ դետալից հետո արատների պատճառ փնտրելը։

Օրինակ արտադրամասից

Պատկերացրեք չժանգոտվող պողպատից կորպուս՝ բարակ պատի կողքին գտնվող ակոսով։ Պատի հաստությունը մոտ 3 մմ է, բարձրությունը՝ 45–50 մմ։ Ակոսի ընտրությունից հետո դետալը կորցնում է կոշտությունը, թեև արտաքինից դա միշտ չէ, որ անմիջապես նկատվում է։

Մշակման առաջին տարբերակում օպերատորը թողել էր մեկ ֆինիշային անցում՝ նկատելի կողային ներթափանցմամբ։ Սնուցումն ու պտույտները մի փոքր նվազեցվել էին՝ ավելի զգույշ անցնելու ակնկալիքով։ Գործնականում եզրի վերևը կապտեց, իսկ պատը շեղվեց։

Խնդիրը միայն արագության մեջ չէր։ Մեծ կողային ներթափանցման դեպքում ֆրեզը մետաղի հետ չափազանց երկար էր շփվում պատի ամբողջ բարձրությամբ։ Ջերմությունը աճում էր, թափոնը վատ էր աշխատում, իսկ պատը հեռանում էր գործիքից։ Ընդհանուր դանդաղեցումը միայն երկարացրել էր այս ռեժիմը։

Երկրորդ տարբերակում գործիքը չէին փոխել։ Փոխել էին հանման բնույթը՝ մեկ ֆինիշային անցման փոխարեն արել էին մի քանի անցումներ փոքր ռադիալ ներթափանցմամբ՝ մոտ 0,15–0,2 մմ մեկ կողմի վրա։ Սնուցումը թողել էին աշխատանքային, որպեսզի ֆրեզը շարունակի կտրել։

Տարբերությունը անմիջապես երևաց։ Կապույտ եզրը անհետացավ, ձայնը դարձավ ավելի հավասար, պատը ավելի քիչ էր հետ գցվում, իսկ անցումից հետո չափը ավելի մոտ էր հանդուրժողականությանը։ Բարակ չժանգոտվող պողպատի համար սա սովորական պատկեր է։ Ավելի փոքր ներթափանցումը նվազեցնում է կողային ուժը հենց այնտեղ, որտեղ պատն արդեն թույլ է։

Հաճախակի սխալներ

Ամենահաճախ սխալը՝ արագությունն ու սնուցումը նվազեցնել ամբողջ trajektory-ի վրա։ Լսողությամբ կտրումը ավելի հանգիստ է դառնում, բայց մշակումը միշտ չէ, որ լավանում է։ Գործիքը ավելի երկար է քսում մետաղը, թափոնը վատ է հեռացնում ջերմությունը, և դետալը ավելի ուժեղ է տաքանում։

Երկրորդ սխալը՝ մեկ ֆինիշային անցում անել ագրեսիվ roughing-ից հետո։ Մեծ հանումից հետո պատն արդեն «կենդանի» է։ Մնացորդի վրա մեկ անցումը հաճախ չի կայունացնում այն, այլ պարզապես խնդիրը տեղափոխում է վերջնական չափի վրա։ Ավելի հուսալի է թողնել փոքր պահուստ և հանել այն մի քանի մեղմ հպումներով։

Երրորդ սխալը՝ վերջում մինչև վերջ աշխատել բութ ֆրեզով։ Չժանգոտվող պողպատի վրա սա արագ է շրջվում դեմ։ Հայտնվում է փայլուն քսվածք, թափոնը մգանում է, ջերմաստիճանը բարձրանում է։ Մեկ ֆրեզի վրա խնայելը հեշտությամբ ավարտվում է մի քանի դետալների մերժմամբ։

Չորրորդ սխալը՝ ավելորդ ելուստ առանց պատճառի։ Գործիքը ավելի ուժեղ է հետ գնում, պատի վրա ալիք է հայտնվում, իսկ չափը դետալից դետալ տատանվում է։ Երբեմն բավական է 10–15 մմ ելուստը հանել, և գործընթացը ավելի նկատելիորեն փոխվում է, քան երկար ռեժիմների ուղղումից հետո։

Վերջապես, մի դատեք գործընթացը միայն ձայնով։ Միաժամանակ նայեք թափոնի գույնին ու ձևին, ֆրեզի հետքին պատի վրա, դետալի տաքացմանը անցումից հետո և կտրող եզրի վիճակին։ Սուլոցն ու աղմուկը օգտակար ազդանշան են, բայց ամբողջ պատկերը չեն ցույց տալիս։

Արագ ստուգում սերիայից առաջ

Սերիան սկսելուց առաջ ավելի լավ է անել մեկ փորձնական անցում նույն հաստությամբ և նույն պատի երկարությամբ դատարկի վրա։ Չժանգոտվող պողպատը արագ ցույց է տալիս սխալը՝ եզրը մգանում է, ձայնը փոխվում է, չափը գրեթե անմիջապես սկսում է տատանվել։

Փորձնական դետալի վրա բավական է ստուգել հինգ բան՝

• եզրի գույնը՝ անցումից անմիջապես հետո;
• թափոնի ձևն ու տեսքը;
• պատի չափը՝ ֆրեզի դուրս գալուց հետո;
• մշակման հետքը մակերեսի վրա;
• կտրման ձայնը։

Մետաղը անցումից հետո պետք է մնա բաց գույնի։ Թափոնը պետք է դուրս գա հավասար, ոչ թե վերածվի փոշու կամ քսվածքի։ Ֆրեզի հետքը պետք է լինի առանց ալիքի և պատահական լայնակի նշումների։ Եթե խնդիրը երևում է միայն մեկ տեղում, պետք չէ դանդաղեցնել ամբողջ trajektory-ն։ Հաճախ բավական է նվազեցնել ռադիալ ներթափանցումը կարճ հատվածում՝ մուտքի, անկյան կամ ելքի մոտ։

Ստուգման հերթականությունը պարզ է՝ նախ նայեք ֆրեզի մաշվածությունն ու runout-ը, հետո՝ սնուցումը մեկ ատամի վրա, և միայն հետո փոխեք ներթափանցման լայնությունն ու ֆինիշային պահուստը։ Չափազանց փոքր սնուցումը հաճախ կապտացում է տալիս ավելի արագ, քան ավելի համարձակ, բայց մաքուր կտրվածքը։

Ինչ անել հետո

Եթե պատը կապտում է և շեղվում, միանգամից մի վերագրեք ամբողջ ծրագիրը։ Վերցրեք մեկ դետալ և համեմատեք երկու հատված՝ մեկում թողեք ընթացիկ trajektory-ն, մյուսում՝ նվազեցրեք միայն ռադիալ ներթափանցումը բարակ պատի գոտում։ Սովորաբար այս թեստը արագ ցույց է տալիս՝ խնդիրը որտեղ է՝ գերտաքացման մեջ, թե ծռման մեջ։

Ավելի լավ է արդյունքները գրանցել։ Նման բաներում հիշողությունը հաճախ խաբում է։ Բավական է կարճ գրառում՝ պտույտներ, սնուցում, խորությունն ու լայնությունը, գործիքի ելուստը, ֆինիշային պահուստը և արդյունքը՝ ըստ գույնի ու չափի։ Մի քանի փորձից հետո պարզ է դառնում, թե որ ռեժիմն է կայուն կրկնվում։

Եթե դետալը բարդ է, օգտակար է վերլուծել ոչ միայն ծրագրի թվերը, այլ ամբողջ շղթան՝ սարքը, կցամասերը, անցումների հերթականությունը և ամրացման կոշտությունը։ Գործնականում հենց այստեղ է հաճախ թաքնված պատճառը, ոչ թե սնուցման մասին մեկ տողում։

Նման խնդիրների դեպքում երբեմն օգտակար է այն մատակարարի փորձը, որը մետաղամշակմամբ զբաղվում է ոչ միայն թղթի վրա։ EAST CNC-ում և east-cnc.kz բլոգում կան նյութեր սարքավորումների մասին ու գործնական խորհուրդներ մետաղամշակման վերաբերյալ։ Իսկ երբ հարցը հասնում է արդեն սարքի ընտրությանը, գործարկմանը կամ սերիայի մեկնարկին, ընկերությունը զբաղվում է դրանով Ղազախստանում և ԱՊՀ այլ երկրներում։

Եթե փոքր ռադիալ ներթափանցմամբ փորձարկումից հետո կապտացումը անհետացավ, իսկ շեղումը զգալիորեն նվազեց, հետո ամեն ինչ պարզ է՝ ամրացրեք ռեժիմը և ստուգեք այն ևս մի քանի դետալի վրա հերթով。