Ջերմակայուն համաձուլվածքների տոքում՝ ինչպես չվառել կտրող եզրը

Ինչու է գործիքը արագ վնասվում ջերմակայուն համաձուլվածքների վրա

Ջերմակայուն համաձուլվածքները չեն կտրատվում ինչպես սովորական կոնստրուկցիոն պողպատը. կտրող եզրը արագ մուգանում, կորցնում է սրությունը և սկսել է ոչ թե կտրել, այլ մաշել մետաղը։ Երբեմն սա տեսանելի է արդեն առաջին անցումներից՝ մակերեսին հայտնվում են պայծառ և մուգ մասեր, մետաղի կտորները (չիպերը) идут անհամաչափ, իսկ կտրելու ձայնը դառնում է ծանր և չոր։

Հիմնական պատճառը պարզ է՝ նյութը վատ հեռացնում է ջերմությունը. մեծ մասը ջերմության մնում է հենց կտրող գոտում, որտեղ եզրը և մանրամասը աշխատում են բարձր ճնշման տակ։ Եթե համաձուլվածքը ևս вязкий է, այն ավելի շատ կպչում է կտրող մասնիկին։ Արդյունքում температураն արագ աճում է, իսկ լարվածությունն ու ներքին մաշը չեն զարգանում հարթորեն, այլ կատարվում են հանկարծակի ճզմումներով։

Այն, ինչ աշխատանքի դեպքում ընդունելիս նորմալ է պողպատի համար, ջերմակայուն նյութի վրա կարող է վնաս լինել. արագությունը, որը պողպատի վրա աշխատում է հանգիստ, այստեղ արագ կարող է վերածվել գերաքրտման: նախ կտրող եզրը մուգանում է, ապա կորցնում է ձևը, հետո սկսում է պատռել մակերեսը և ավելորդ ծանրաբեռնել spindle–ը։

Առաջին նշանները սովորաբար տեսանելի են ակնթարթորեն. եզրը փոխում է գույնը և արագ կոփվում է, չիպերը դառնում են կապույտավուն կամ չափից չափ փոքր, մակերեսին հայտնվում են նմուշներ և մթացումներ, իսկ կտրելու ուժը աճում է նույնիսկ կարճ անցումում։ Եթե պլաստինան ապրում է զգալիորեն ավելի քիչ, քան նախատեսված, սա ևս հստակ ազդանշան է։

Կա նաև մեկ անապահով հատկություն. շատ ջերմակայուն համաձուլվածքներ կոշտանում են դեֆորմացիայի հետևանքով. եթե գործիքը վերցնում է չափազանց բարակ շերտ կամ աշխատում է խիստ փոքր подачой, այն չի ավելի է կտրում, այլ քսում է և խափանում նյութը. հաջորդ անցումը արդեն գալիս է ավելի կոշտ հատվածով, և температураն կրկին վեր է բարձրանում. հետևաբար եզրը կարող է «վառվել» անգամ թվաբանորեն հանգիստ ռեժիմում։

Օգտակար մոտեցումն այստեղ՝ չվհատվել սովորական ռեժիմներին և ավելի շատ ուշադրություն դարձնել իրական ջերմությանը կտրող գոտում. եթե եզրը «մեռնում» է գրեթե անմիջապես, պատճառը սովորաբար մի քանի գործոնների համադրությունն է՝ արագությունը վերցրել են ըստ պողպատի, պաշումը այնքան փոքր էինք դրել, և СОЖ–ը ճիշտ չի հարվածել կետին։

Ի՞նչն է նյութում խանգարում հանգիստ մշակմանը

Խնդիրը այն չէ, որ համաձուլվածքը "քանիս տեսքով խիստ" է՝ այն է, որ եզրը տուժում է մի քանի հատկությունների համադրությունից՝ նյութը պահում է ամրությունը բարձր տերմոհեռավորություններում, վատ է փոխանցում ջերմությունը և հաճախ ձգվում է, այլ ոչ թե փլվում է չիպի տեսքով։

Կպչուն չիպերը հաճախ տալիս են նիկելային ջերմակայուն համաձուլվածքները, ջերմակայուն չժանգայուն պողպատները և որոշ տիտանի համաձուլվածքներ. դրանք հեշտությամբ կպչում են կտրող եզրին, առավելաբար եթե արագությունը ընտրված չէ լավը, իսկ подача–ն շատ փոքր է. պլաստինայի վրա առաջանում է անվնաս տեղ, չիպերը սամատվում են, իսկ մակերեսը արագ վատանում է։

Սովորական պողպատը տաքանալուն պես հաճախ կորցնում է մի մաս դիմադրության. ջերմակայուն նյութը գործում է այլ կերպ. նույնիսկ բարձր ջերմաստիճանի դեպքում այն շարունակում է պահել բեռնաթափումը. այդ պատճառով կտրումը պահանջում է ավելի մեծ ուժ, և ջերմությունը չէ արագ գնում չիպի հետ. բեռը մնում է կտրող եզրի մոտ, և գործիքը գերաքրտվում է։

Մյուս դժվարությունը՝ այդպիսի նյութը հաճախ "վերադարձնում" է՝ պտտվում է. կտրողը մտնում է մեջ, ճնշումը մեծանում է, հետո թեթևակի ազատվում է իրողությունից և կրկին ճնշում. այս կրկնվող սեղմումը արագացնում է միկրոճորերը։ Եթե մեքենան, պադիոն կամ державկան տալիս է փոքրատանջ թրթռում, մաշը ընթացք է արագացվում։

Պրակտիկայում այս ամենը նշանակում է մեկ պարզ բան՝ չափազանց «թեթև» ռեժիմները ոչ պակաս վնասակար են, քան կոպիտները. եթե глубина–ը շատ փոքր է, ռեզեցը ավելի է քսվում, քան կտրում. եթե подача–ն չափազանց զգույշ է, նյութը наклепывается, և եզրը արդեն աշխատում է ամրացված շերտի վրա։

Սովորաբար ավելի լավ է չեն իջեցնում глубина–ը այն մակարդակին, որտեղ ռեզեցը պարզապես սահում է մակերեսով, և անիմաստորեն չակըռել подача–ն, հատկապես вязкий համաձուլվածքի դեպքում. ռեժիմը պետք է լինի հարթ, առանց կտրուկ թռիչքների, իսկ չիպը հեռանա կայուն՝ ոչ թե գնդացրվի. ջերմակայուն համաձուլվածքը սիրում է վստահ և հանգիստ կտրում. երբ գործիքը իրականում պատառոտում է շերտը, իսկ ոչ միայն քսում այն, стойкость–ը սովորաբար ավելի լավ է, նույնիսկ եթե ռեժիմը թվում է հարթից ծանր։

Ինչից սկսել գործիքի ընտրությունը

Սխալները հաճախ չեն սկսվում արագությունից, այլ հենց առաջին զույգից՝ պլաստինա և державկա. եթե եզրը թույլ է, իսկ ելքը մեծ, նյութը արագ բարձրացնում է ջերմաստիճանը, և գործիքը գնում է շատ շուտ։

Ուշադրություն դարձնել միայն թե թե ի՞նչ марки է համաձուլվածքը, այլև ինչպես է վարքագիծը. կարճ և կոշտ այլանդակություն թույլատրում է վերցնել ավելի արտադրողական գեոմետրիա. եթե деталь–ը բարակ է, երկար, прерывистый ռեզ կամ ունի չորացած կորպուս նախկին գործողություններից հետո, ավելի լավ է դնել պլաստինա՝ ավելի ամուր եզրով. այն կտրում է ծանր, բայց ավելի հանգիստ է աշխատում։

Սուր գեոմետրիան տեսողականաբար գրավիչ է՝ ռեզի ուժն ավելի փոքր է, չիպը հեշտությամբ հեռանում է. բայց вязкий ջերմակայուն նյութի վրա բարակ եզրը հաճախ ավելի արագ գերաքրտում է. փոխարեն հարթ մաշման հայտնվում են միկրոճանաքներ կամ պլաստիկ դեֆորմացիա. այդ պատճառով չափազանց սուր տարբերակը միշտ չի տալիս ավելի մեծ стойкость։

Վերտիայի ռադիուսի դեպքում նույն սկզբունքն է գործում. մեծ ռադիուսը ամրացնում է եզրը և օգնում ստանալ ավելի մաքուր մակերես, բայց ավելի շատ ճնշում է սնիլի վրա և державկայի վրա. եթե համակարգը մի փոքր էլ ունի թրթռում, նման ռադիուսը կարող է արագ բերել թրթռման և ավելորդ տաքացման: Փոքր ռադիուսը նվազեցնում է բեռը, բայց ինքնին թույլ է. մեկնարկում նպատակահարմար է ընտրել միջին արժեք և միայն հետո շարժվել անհրաժեշտ ուղղությամբ.

Առաջին փորձը բավական է արագ ստուգել չորս բան՝ որքան припуск է մնացել և կա՞ արդյոք прерывистый рез, որքան ամուր է կցված деталь–ը, ինչ ելք ունի державկան և արդյոք լցակազմը կդիմանա ընտրված ռադիուսին։

Державկայի ամրությունը հաճախ ենթագնահատում են. անգամ լավ պլաստինան չի փրկի, եթե գործիքն ունի ավելորդ ելք. մի պարզ կանոնը աշխատում է գրեթե միշտ՝ որքան կարճ է ելքը, այնքան հանգիստ է կտրումը և ցածր է ռիսկը վառելու եզրը. եթե ստիպված եք երկար մեկնել, ավելի լավ է նվազեցնել съём металла և հավաքել ավելի կայուն համակարգ։

Գործիքի ընտրությունը լավ է սկսել հնարավոր ամենահամարձակ արատավոր և կարճ ձևաչափով, որը թույլատրվում է деталь–ով. հենց այդուհետև արժե կարգավորել подачу, глубину և СОЖ–ը. այս հերթականությունը սովորաբար խնայում է թե պլաստինան, թե ժամանակը։

Ինչպես քայլ առ քայլ ընտրել глубину, подачу и скорость

Ամենաշատ սխալը սկսվում է արագությունից. ուզում են կրճատել ցիկլը, բայց ավելորդ մետրերը րոպեում արագացնում են եզրի գերաքրտումը. ավելի լավ է սկսել ոչ առավելագույն արագությամբ, այլ հանգիստ ռեժիմով, որը պլաստինան պահպանում է առանց կապույտության, налипания և սխալների։

Հաջորդը՝ մի խառնել բոլորն միաժամանակ. եթե միաժամանակ փոխում եք և արագությունը, և подачу, և глубину, հետո դժվար է հասկանալ՝ որն է վնասել արդյունքը։

1. Սկզբում տեղադրեք անվտանգ արագություն. նոր պլաստինայի կամ незнакомого сплава դեպքում վերցրեք արտադրողի ցածր տեսակը: եթե деталь–ը երկար է, ելքը մեծ է կամ станок–ը չի բավականաչափ կոշտ, սկսեք ևս մի փոքր ցածր։
2. Հետո ընտրեք глубину–ը ըստ припуска и եռակցման ամրության. նայեք ոչ միայն թե որքան պետք է հանել, այլ ինչպես է կցված деталь–ը. բարակ կամ երկար заготовка–ները չի ցանկալի ծանրաբեռնել չափազանց խորը անցումով։
3. Այնուհետև բարձրացրեք подачу–ը. շատ փոքր подача–ն թվում է անվտանգ, բայց ջերմակայուն նյութի դեպքում այն տալիս է ոչ թե կտրում, այլ քսում. եզրը տաքանում է, չիպերը գնում են ռվաբով. բարձրացրեք подачу–ը աստիճանաբար, մինչև չտեսնեք կայուն չիպ։
4. Ինքներդ մի փոքր փորձեք և անմիջապես ուսումնասիրեք պլաստինան. փնտրեք ոչ միայն տեսանելի սխալը. материал–ի նմուշագրում, եզրի մուգ հոնք, լայն մաշման դաշտը և ռվաբով չիպը ցույց են տալիս, որ ռեժիմը պետք է ուղղել։
5. Փոխեք միայն մեկ պարամետրը մեկ ժամանակ և արձանագրեք արդյունքը. պարզ գրանցումը օգնում է արագ գտնել աշխատանքային ռեժիմը, ավելի արդյունավետ, քան փորձեք ամեն ինչ հիշողության մեջ պահել։

Մեկ փոքր օրինակ. եթե կա заготовка–ը с припуском 2 մմ մեկ կողմի համար և նկատելի ելք, պահանջ չկա մեկ անցումով ամբողջ припуск–ը հանել. սկսեք միջին глубина–ով, ստուգեք чип–ի վարքագիծը և եզրի վիճակը կարճ հատվածում, ապա աստիճանաբար բարձրացրեք подачу–ը. արագությունը լավ է փոխել վերջինը։

Այսպես ռեժիմները ընտրում են հանգիստ և ավելի ճիշտ. մի քանի կարճ փորձը սովորաբար ավելի էժան է, քան մեկ այրված պլաստինա և կանգ առնված станок։

Ինչպես կարգավորել СОЖ–ը առանց ավելորդ վնասների

Ջերմակայուն համաձուլվածքը վատ է հեռացնում ջերմությունը. հետեւաբար ոչ թե բավարար է միայն բացել СОЖ-ի հոսքը. եթե միջին հոսքը թույլ է կամ հարվածում է կողքով, հեղուկը չի սառեցնում կտրող եզրը, այլ միայն ավելացնում է կտրուկ ջերմային փոխարկումները։

Արդյունքում գործիքը ապրելու է ավելի քիչ. եզրը այրվում է, հետո արագ սառչում է, և դրա վրա առաջանում են միկրոտաքեր։ Վязком նյութի վրա նման ռեժիմը հատկապես վնասակար է՝ չիպը երկար է քրտնվում առաջի մակերեսի վրա, տաքացումը մեծանում է, իսկ թույլ հոսքը չի կոտրում այդ շերտը։

Որտեղ ուղղել СОЖ–ը

Դիտեք ոչ պլաստինան, այլ այն տեղը, որտեղ չիպը հեռանում է եզրից. հոսքը պետք է ընկնի հենց կապքի կետը՝ չիպ–ը, պլաստինան և деталь–ը. եթե այն հոսում է վեր կամ կողքով, դուք սառեցնում եքдержавկան և օդը, բայց ոչ ամենաթեժ կետը։

Արտաքին տոքում սովորաբար օգնարար կանոնն է՝ СОЖ–ը ուղարկել մի փոքր առաջ՝ ըստ կտրելու ուղղության, որպեսզի հոսքը մտնի չիպի տակ. եթե կա երկրորդ форсунка, ուղղեք այն կտրող եզրի կողային հատվածին, որտեղ նույնպես նյութը տաքացնում է գործիքը. մի ճիշտ ու ճշգրիտ հոսքը հաճախ ավելի արդյունավետ է, քան լայն թույլ լոգանք։

Հաճախ խնդիրը ոչ թե հեղուկի քանակն է, այլ հոսքի ճնշումը. եթե насосը չի տալիս անհրաժեշտ շտապը, մի փորձեք փրկել գործընթացը միայն մեծ ծախսով. նախ մի փոքր իջեցրեք արագությունը. հաճախ դա ավելի մեծ ազդեցություն ունի, քան ավելորդ լ/րոպեները, որովհետև եզրը ուղղակի ստանում է ավելի քիչ ջերմություն։

Ճանաչման նշաններ՝ եթե տեսնում եք գոլորշի, մուգ չիպեր և լսում եք ավելի սուր ձայն, եզրը արդեն գերաքրտվում է. այս պահին օգտակար է նվազեցնել ջերմությունը ռեժիմով, ոչ միայն պտտել кран–ը։

Աշխատանքի ժամանակ СОЖ–ի ուղղությունը հաճախ մրվում է թրթռումից, չիպերի կպչումից կամ ոչ հաջողված փոփոխությունից. սա տեսանելի է արագ՝ գոլորշին ավելանում է, չիպը փոխում է գույնը և ավելի վատ է հպվում, կտրելու ձայնը դառնում է չոր և կոշտ, մակերեսին հայտնվում է մատовый ժապավեն կամ ավելանում է մակերեսային հանցաչափությունը. եթե հայտնվեց այսպիսի նշան, կանգնացրեք և ստուգեք форсунки–ը. այս ստուգումը հատվածում տևում է մի քանի րոպե, իսկ պլաստինան կարող է պահպանվել ամբողջ հերթափոխով։

Սխալներ, որոնց պատճառով եզրը արագ մահանում է

Ջերմակայուն համաձուլվածքի վրա եզրը ավելի հաճախ կենսաբանական մահանում է ոչ մեկ խոշոր սխալի, այլ մի քանի փոքրերի համադրմամբ, որոնք միասին տալիս են գերաքրտում. ամենահաճախը՝ չափազանց փոքր подача–ն. ռեզեցը այլևս չի կտրում շերտը, այլ քսում է այն. температураն արագ բարձրանում է, չիպը գնում է ռվաբով, պլաստինան կորցնում է стойкость–ը մինչ օպերատորը նկատում է։

Իսկ դա հաճախ տեղի է ունենում, երբ ուզում են ավելի մաքուր մակերես և փոքրացնում են подача–ը մինչև անառողջ մակարդակ. սովորական պողպատում դա թույլատրվում է, իսկ ջերմակայուն նյութի դեպքում այս մոտեցումը հաճախ ավելի խիստ հարված է տալիս եզրին, քան մի փոքր կոշտ անցումը։

Երկրորդ սխալը դուրս է գալիս հաջող առաջին անցումից հետո. առաջինն անցավ հանգիստ, ուզում են ավելացնել արագությունը. բայց ջերմակայուն նյութը չի սիրում կտրուկ ավելացումներ. մի փոքր ավելացում կարող է ուժգին բարձրացնել ջերմաստիճանը կտրող գոտում. առաջին անցումն անցավ լավը, իսկ երկրորդ անցմանը պլաստինան արդեն խաբվում է։

Նույնքան վնաս է սովորությունը մեկ այլ деталь–ը հասցնել изношенной պլաստինայով. եթե եզրի վրա արդեն կա փայլող մաշված տեղ, փոքր սխալներ կամ սևացում՝ պահուստը մոտ է վերջանալու. վերջին փորձը հաճախ ամենաթանկն է՝ վատանում են չափերը, ավելանում է բեռը державկայի վրա, և երբեմն տուժում է նաև заготовка–ը։

Երկար չիպը ևս այրում է գործիքը արագ. այն կապվում է деталь–ի շուրջ, կրկին ընկնում է под резец և կրկին տաքացնում կտրող գոտին: եթե չիպը չի կոտրվում, ավելի լավ է շտապ ուղղել подачу–ն, глубину–ը կամ ճեպանդումը, քան հետո փոխել պլաստինան մի քանի անցումից հետո։

Մակերեսի վրա թրթռման հետքերն շատերի կողմից անցնում են, չնայած որ դրանք վաղ նշաններ են. ալիքներ, կոտրված ձայն, բարակ ննջություն – այս ամենը ազդում է եզրի վրա մանր հարվածներով. նախ տուժում է մակերեսի մաքրությունը, հետո հայտնվում է միկրոսխող, իսկ այնուհետև ռեզեցը շատ արագ «այրվում»։

Եթե չիպը երկարացել է, ձայնը փոխվել է, մակերեսը դարձել է ալքավոր՝ կանգնեցրեք ու ստուգեք ռեժիմը. 5 րոպե ստուգում գրեթե միշտ ավելի էժան է, քան նոր պլաստինա և փչացած деталь։

Օրինակ իրական детալ–ի վրա

› Վերցնենք գործադրություն՝ բարակ պատք ունեցող втулка вязкого ջերմակայուն համաձուլվածքից. DI наружный 80 մմ, պատվի հաստությունը 3 մմ, припуск–ը փոքր է, նախատեսված է чистовой проход. նման դետալ–ներում գործիքը հաճախ փչանում է ոչ թե մետաղի կոշտության պատճառով, այլ ջերմության և ճղման պատճառով, որոնք արագ հավաքվում են մեկ կետում.

Առաջին անգամը օպերատորը դրեց զգուշավոր ռեժիմ. արագությունը թվաց անվտանգ, իսկ подача–ն մեղմ՝ պատը չխվելու համար. բայց մի քանի վայրկյան հետո чип–ը սկսեց լինել փայլուն և կպչուն, վատ наматываться, եզրի վրա առաջացավ нарост. մակերեսը սկզբում թվում է մաքուր, բայց հետո հայտնվում են թույգություններ և բարակ ալիքներ.

Սա典իկ жағдай՝ երբ ռեզեցը չի կտրում նյութը ինչպես պետք է, այլ տեղ-տեղ քսում է այն. չափազանց զգույշ ռեժիմը այստեղ հաճախ ավելի վնասում է, քան չափավոր խիտ կտրումը. նյութը ձգվում է, տաքանում և սկսում պտտվել եզրի շուրջ.

Խնդրի շտկում՝ քայլ առ քայլ. առաջին հերթին մի փոքր իջեցրեք արագությունը. հետո մի փոքր բարձրացրեք подачу–ը, որպեսզի եզրը վստահ տեսքով մտնի շերտի մեջ, ոչ թե սահի դրա վրա. այնուհետև ուղղեք СОЖ–ը՝ հոսքը պետք է precisely ընկնի контакտային գոտում, ոչ թե ուղղակի լցվի դետալ–ի վրա.

Օրինակը պրակտիկայում կարող է լինել. արագությունը իջեցվում է, օրինակ, 55–ից 40–45 մ/ն, подача–ն բարձրացվում է 0,06–ից 0,09 մմ/об, глубину–ն թողնում են կայուն՝ առանց չափազանց փոքր съёма, իսկ СОЖ–ի բերանը պտտում են մոտակա` կտրող եզրին.

Այս փոփոխություններից հետո պատկերը արագ փոխվում է. չիպ–ը կորցնում է կպչուն փայլը և դուրս է գալիս հանգիստ. եզրը քիչ է տաքանում, нарост–ը ավելի դանդաղ է հայտնվում, իսկ բարակ պատը չի տառապում ավելորդ քերծումներից. մակերեսը նույնպես հանգիստ է. պատարեն փոխարեն պատահարային զարկերի՝ ստացվում է ավելի հարթ հատում.

Լավագույն փոփոխությունն օպերատորի համար պարզ է՝ ռեզեցը տևում է ավելի երկար ոչ թե որովհետև ռեժիմը է դարձել փափուկ, այլ որովհետև հեռացվել է ավելորդ քսումը և ուղղվել է սառեցման մատակարարումը այնտեղ, որտեղ այն իսկապես աշխատում է.

CNC–ով կառավարվող станках–ում տրամաբանությունը սովորաբար նույնն է. առաջին անցումն վրա արագության հետևից չարագա գնալ, չշնչել подача–ը ու նայել չիպ–ին արդեն առաջին վայրկյաններից. այն շատ արագ ցույց է տալիս, արդյոք աշխատանքը նորմալ է, կամ եզրը արդեն սկսում է ապրել պակաս, քան պետք է։

Կարճ ստուգիչ ցուցակ նախքան մեկնարկը

1. Ստուգեք գործիքի ելքը և դետալ–ի ամրացումը. ավելորդ ելքը արագ տալիս է դող, իսկ թույլ ամրացումը վերածում է նորմալ անցումը թրթռման և գերաքրտման։
2. Վստահ եղեք, որ СОЖ–ը ճիշտ հասնում է կտրող գոտուն. եթե հոսքը հարվածում է կողքերին, ջերմությունը մնում է պլաստինայի վրա։
3. Առաջին վայրկյաններից հետո մի հեռվացեք սարքից. նայեք չիպ–ին և լսեք ձայնը. երկար, պոռոտ կամ կապույտավուն չիպը, զնգոց, դղյակ և պուլսացիա անմիջապես թելադրում են խնդրի առկայությունը։
4. Դրանից հետո արագ նայեք պլաստինային. նaliwa—ն, մուգացումն եզրում, մանր սխալները և փայլող մաշված հատվածը ասում են, որ ռեժիմը արդեն հարթից դուրս է։

Այս ստուգիչը չի փոխարինում ռեժիմի ընտրությանը, բայց օգնում է բռնել խնդիրը մինչև եզրը "վառվի". вязком ջերմակայուն նյութի դեպքում սա սովորաբար ամենաէժան միջոցն է պահպանել պլաստինայի стойкость–ը և չկորցնել հերթափոխը։

Ի՞նչ անել առանցքից

Ջերմակայուն համաձուլվածքների մշակումը լոտո չի պետք. հարկավոր է հատվածում պարզ համակարգ. ոչ մեկ հաջող ռեժիմ, այլ սեփական ստուգված ռեժիմներ, որոնք արագ կարելի է կրկնել նոր детալ–ի վրա.

Սկսեք աշխատանքային քարտից. բաժանեք այն ոչ թե ընդհանրական բառերով, այլ ըստ այն բաների, որոնք ամեն օր ազդում են արդյունքի վրա՝ марка материала, диаметр, тип пластины, глубина резания, подача, скорость, подвод СОЖ և իրական стойкость՝ րոպեներով կամ հատիկներով. մեկ նման աղյուսակը հաճախ շատ ավելի ժամանակ է խնայում, քան երկար բանավեճերը մեքենայի մոտ։

Նոր խմբաքանակի ժամանակ պարտադիր հաստատեք пробный проход, անգամ եթե նյութը նման է նախկինին. ջերմակայուն համաձուլվածքների միջև տարբերությունը երկու հալման միջև հեշտությամբ փոխում է կտրող վարքը, և եզրը այդ տարբերությունն առաջինն է զգում։

Մոտեցումը կարող է լինել պարզ. առաջինը վերցնում են անվտանգ արագություն և աշխատանքային подача, հետո անում են կարճ անցում՝ տիպիկ հատվածում, անմիջապես նայում չիպ–ին, ձայնին, нагреву և մակերեսի հետքին, հետո ստուգում եզրը լցարանով և գրանցում են մաշումը. և միայն դրանից հետո փոխում մեկ պարամետր՝ մեկ-մեկ։

Եթե մաշման ֆիքսումը բացակայում է, այս ամբողջ աշխատանքը արագ կքանդվի. համաձայնվեք նախապես՝ ով և երբ նայում է պլաստինային, ինչպես է գրանցվում արդյունքը. եթե մեկը գրում է « ještě походит », իսկ մյուսը փոխարինում է պլաստինան առաջին փայլով, ռեժիմները համեմատելն արդեն անիմաստ է։

Լավ է, երբ բոլոր հերթափոխերը ունեն նույն գրանցման ֆորմատը. օրինակ, օպերատորը после пробного прохода նշում է անցման երկայնությունը, մաշվածքի տեսակը և կանգառի պատճառը. վարպետը մեկ անգամ հասնում է շաբաթը ընթացքում գրանցումներն ու հեռացնում ռեժիմները, որոնք տալիս են գեղեցիկ առաջին деталь, բայց արագ այրում են գործիքը։

Եթե հատվածը միշտ էլ տուժում է թույլ подача–ից СОЖ–ը, թրթռումից, ամրության պակասից կամ անբարենպաստ կոմպոզիցիայից, խնդիրը այլևս միայն ռեժիմում չէ. այդ դեպքում օգտակար է նայել լայնորեն՝ մեքենան, սարքավորումները և գործընթացի մեկնարկը ընդհանրապես. EAST CNC, официальный представитель Taizhou Eastern CNC Technology Co., Ltd. в Казахстане, օգնում է նման խնդիրներում՝ ընտրություն, մատակարարում, puesta–и сервис։

Լավ արդյունքը այստեղ պարզ է՝ նոր նյութը այլևս չի վախեցնում, пробный проход–ը միանշանակ է, և ռեժիմի որոշումն ամրացված է գրանցմամբ, ոչ թե հիշողությամբ։