Մեծ ելքով դիսկերի և բաբրաների շրջակային մշակումը՝ առանց թրթռման

Ինչու մեծ ելքով հայտնվում է թրթռում

Երբ դետալը հստակ դուրս է անցնում պատրոնից կամ օպորայից, համակարգը կորցնում է կոշտությունը։ Անկախ ծանրությունից տուժում է ոչ միայն դետալը, այլ նաև оправката և ռեզեցը։ Ռեզեցը ճնշում է մետաղը, դետալը փոքրիկ միկրոմետրաչափ շարժվում է, հետո վերադառնում է, և կտրող մասը այլևս չի աշխատում այնպես, ինչպես նախապես է կարգավորված։

Ինչքան մեծ է ելքը, այնքան հեշտ է սկսել թրթռումները։ Սկզբում լսվում է թեթև ղզզոց կամ դող, այնուհետև ձայնը սրվում է՝ հայտնվում է սուլոց, մեխանիկական զնգոց կամ խամրուկ անդուլ։ Մակերևույթից դա տեսանելի է արագ. փոխարեն հարթ ուղու դուրս է գալիս ալիք, տեղերով մանր փորվածություն։ Եթե մատով անցնեք հետքի վրայով, անհավասարությունը հաճախ զգացվում է սարքավորումների օգնություն պահելու կարիք չպահանջելով։

Չափը նույնպես սկսում է «շարժվել» պարզ պատճառով։ Մի հատվածում ռեզեցը վերցնում է նորմալ շերտ, մյուս հատվածում դետալը մի փոքր հեռանում է, և խորը կտրում նորմայից նվազում է։ Օրբիտի մի մասում դետալը վերադառնում է, ռեզեցը նորից խոր է մտնում, և ցիկլը կրկնվում է։ Այդ պատճառով խփում են ոչ միայն տրամագիծը, այլև կոնաձևությունը և մակերևութային ավարտը։ Անհատապես թվում է, թե խնդիրն ռեժիմներում է, բայց սովորաբար պատճառները մի քանի են։

Դիսկն ու բարբանը վարում են տարբեր կերպ։ Դիսկը հաճախ գործում է որպես բարակ թերթ: եթե պատը նեռ է, այն հեշտությամբ արձագանքում է ռադիալ ուժին և սկսում է «երգել» նույնիսկ փոքր սաղմի ժամանակ, հատկապես մոտ արտաքին տրամագծին։

Բարբանը սովորաբար ավելի կոշտ է ձևով, բայց նրա թույլ կետը այլ է։ Եթե երկարությունը մեծ է, այն սկսում է աշխատել ինչպես խողովակ կոնսոլի վրա՝ ուսումքի խակումով, իսկ թույլ օպորայով բերում է ճոճման։ Ներքին փորումը ավելացնում է դժվարություններ, քանի որ երկար ռաստոշոյիկը ինքնին պակաս կոշտ է, քան արտաքին ռեզեցը։

Այսպես թրթռումը նման մասերում հազվադեպ է առաջանում մեկ պատճառից։ Ընդամենը մի քանի գործոններ միաժամանակ են աշխատում՝ ելքի երկարությունը, оправկայի երկարությունը, ռեզեցի հատվածը, ֆիդը, կտրող խորությունը և կտրող ուժի այն կետը, որը ընկնում է համակարգի ամենաանհավասարակշռ պունկտում։ Եթե այդ կետը չի պահվում, դողը կհայտնվի շատ ժամանակից էլ շուտ։

Ինչը պետք է ստուգել մինչև առաջին կտրումը

Սխալներից մեծ մասը չի սկսվում արանքում, այլ արդեն տեղադրման պահին։ Շատ բաներ որոշվում են մանրուքներով՝ կուլաչկաների աղտոտվածություն, ավելորդ ելք, թերեն ռեզեց կամ այն օպորան, որի մասին հիշում են ուշ։

Սկզբում հեռացրեք ամեն ինչ, ինչը խանգարում է խստորեն նստել։ Թուքացրեք կուլաչկաները, դետալի նստող տափակը և այն հատվածները, որտեղ պետք է տեղադրվի օպորան։ Ստվարության նման մանրուքները կարող են տալ թերություն, որը հետո վերածվում է մեծ թրթռման։

Հետո չափեք բիթչինգը մինչև մշակումը. ոչ «օրինակով», այլ ինդիկատորով։ Ստուգեք ծայրն ու արտաքին տրամագիծը երկու տեղում՝ մոտ պահմանը և մոտ ազատ եզրին։ Եթե պատրոնի վրա բիթչը փոքր է, բայց ծայրում ուժեղանում է, արդեն տեսնում եք, թե որտեղ է կորցվում կոշտությունը։

Մեկ պարզ ուղեցույց՝ եթե պատրոնը պահում է դետալը վստահելիորեն միայն կարճ հատվածով, իսկ հետո սկսվում է երկար ելք, առաջին անցքը կարող է արդեն սկսվել թրթռման մեջ։ Երբ բարբանը պահվել է 30 մմ-ում, իսկ դուրս է գալիս 160 մմ, խնդիրը հաճախ ռեժիմներում չէ, այլ ազատ հատվածը «խաղում» է ռեզեցի տակ։

Շպինդելը գործարկելուց առաջ օգտակար է ստուգել չորս բան՝

• որտեղ ավարտվում է կոշտ ծածկույթը և սկսվում ելքը;
• որքան է իրական ելքը ռեզեցից մինչև державկա;
• կա՞ լյուֆթ կամ հնեցում փուլում թղթի, державկայի և ռեզեցի տեղամասում;
• որտեղ տեղադրել օպորան, եթե առաջին անցքը ցույց տա կորում։

Ինտուիտիվ սխալ է նաև շատերի մոտ. նույնիսկ փորձառու օպերատորները հաճախ допускают երկար ելք ռեզեցի վրա։ Զանգվածակի վրա ավելորդ ելք 10–15 մմ-ով հաճախ ավելացնում է թրթռումը արագ, ուստի եթե հնարավոր է կարճացնել ելքը, դա հաճախ ավելի օգտակար է, քան փորձելը «հանգստացնել» գործընթացը փոփոխելով ֆիդը։

Օպորան պետք է մտածված տեղադրել մինչև առաջին անցքը, ոչ թե միայն նկատելով առաջին թրթռման հետքերից հետո։ Դիսկի համար դա կարող է լինել լոկալ հողակ կամ լյունետ՝ այնտեղ, որտեղ դետալը չի շարժվի։ Բարբանի համար կարևոր է հասկանալ, թե արդյոք օպորան չի ընկնի մշակման տարածք և չի սկսի թեքել դետալը։

Եթե ամբողջը ստուգեք նախապես, առաջին անցքը անմիջապես ցույց կտա իրական պատկերը. այդպետ դուք կարգավորեք ռեժիմները ըստ փաստերի, ոչ թե փորձեք բուժել թրթռումը այնտեղ, որտեղ դրա պատճառը տեղադրման մեջ է։

Ի՞նչ օպորա ընտրել դիսկի կամ բարբանի համար

Երբ ռեզեցը աշխատում է հեռու պատրոնից, դետալը բանկարվում է նույնիսկ նորմալ ֆիդով։ Այդ դեպքում օպորան ազդում է արդյունքի վրա ավելի պերճ, քան փոքր փոփոխությունը RPM-ում։ Եթե ընտրեք սխալ օպորա, անգամ կոշտ մեքենան չի փրկի։

Օправка-ն առավել հարմար է դիսկի կամ կարճ բարբանի համար, եթե դետալը ունի ճշտարկված կենտրոնական անցք։ Այն պահում է դետալը محورով և չի թողնում այն շարժվել կողմերով։ Եթե պատը բարակ է, խիստ չնստեք՝ շատ ուժը հաճախ տալիս է օվալություն դեռ առաջին անցքից։

Կենտրոնները ձեռնտու են, երբ բարբանը երկար է և դետալի վրա կան պատրաստված բազաներ երկու կողմերից։ Դրանք լավ պահում են առանցքն ու նվազեցնում կախելը։ Բայց կենտրոնը հեշտությամբ կարող է փչացնել նուրբ եզրը, եթե ավելացնեք ճնշում «հեռանկյունից»։ Այս դեպքում լավ է թուլեցնել ճնշումը և ստուգել, թե չի փոխվում արդյոք բիթչինգը՝ հետո զսպել։

Լյունետը պետք է այնտեղ, որտեղ դետալը սկսում է պտտվել կամ թուլանալ մոտ կտրողին։ Այն տեղադրում են որքան հնարավորին մոտ կտրողին։ Եթե օպորան հեռու է, արդյունավետությունը քիչ կլինի։ Սովորաբար տարբերությունը լսելի է անմիջապես՝ ձայնը կանգուն է դառնում և մակերևույթը ավելի մաքուր։

Պարզ կանոնը այսպիսին է՝

• оправка — դیسکների և կարճ բարբանների համար, եթե կա հստակ անցք;
• կենտրոններ — երկար դետալների համար, երբ երկու կողմերում կան բազաներ;
• լյունետ — երբ ելքը մոտ է կտրողին և առաջացնում է կորում։

Միայն ձևը չէ, որ պետք է հաշվել։ Տրամագիծը, ելքի երկարությունը և զանգվածը մեծապես փոխում են պատկերը։ Սովորաբար ծանր կարճ դիսկը կարող է լավ անցնել կոշտ оправկայի վրա, իսկ թեթև և երկար բարբանը արդեն կսկսի դողալ մերկ անցքով ու դիմել լյունետ։

Չորովայնային (черновой) անցքից հետո օպորան արժե նորից ստուգել։ Դետալը տաքանում է, նստող հատվածը մի փոքր փոխվում է, իսկ ռոլիկների կամ կուլաչկաների վրա կարող է հայտնվել խոզնաս։ Առանց մի քանի րոպեի դուք կարող եք փչացնել ֆինիշային անցքը։

Եթե չորովայնի անցքից հետո ձայնը բարձրացավ կամ մակերևույթին սկսեց փոքր ալիք, մի շտապեք փոխել ռեժիմները. նախ նայեք, որտեղ է օպորան և արդյոք չեք մեծացրել ճնշումը։ Շատ անգամ պատճառը հենց դա է։

Ինչպես տեղադրել դետալը առանց ավելորդ բիթչինգի

Եթե դետալը խստորեն չի սեղմվում կամ նստում է աղտոտված վրա, բիթչինգը կհայտնվի դեռ առաջին անցքից։ Շատ դեպքերում մեղավորը փոքր բանն է` փոշի кулачках, նստող մակերևույթի վրայի թերություն կամ ոչ ճիշտ շահում։

Սկզբում ընտրեք մակերևույթ, որը կպահի դետալը խիստ։ Դա պետք է լինի մաքուր և մշակված բազա՝ նստող տրամագիծ, ступица կամ հարթ ծայր, ոչ թե բարակ եզր։ Եթե դետալը հենվում է թույլ հատվածի վրա, դուք կստանաք մի կողմային շեղում անգամ խիստ կցելու դեպքում։

Տեղադրման նախապատրաստումից առաջ մաքրեք բազան, կուլաչկաները և օպորայի մակերևույթները։ Մի կպում պարտադիր է զգայունության համար։ Մեծ ելքով նման մանրուքները ավելի ուժեղ են ազդում, քան թվում է։

Ցանկալի է դետալը սեղմել շրջանակով։ Մի ձգեք մեկ պտուտակ կամ մեկ կուլաչկա մինչև վերջ, մինչ մյուսները ազատ են։ Լավ է փոքր քայլերով առաջընթաց անել՝ ձգել, պտտել, նորից ձգել։ Այդպես դետալը նստում է համաչափ և չի բեկվում կողմով։

CNC տոքարներով խորհուրդ է տարբերակել ինդիկատորով կրկնակի ստուգումը. առաջինը ստուգում են ծայրը, ապա տրամագիծը։ Թևային բիթչինգը ցույց է տալիս, արդյոք դետալը ճիշտ նստել է բազայի վրա։ Ռադիալը հարաբերական տրամագծով ցույց է տալիս՝ արդյոք չկա տեղաշարժ առանցքի ուղղությամբ։

Օգտակար կարգը այսպիսին է՝

• դետալը դրեք մաքուր բազայի վրա առանց վերջնական ճնշման;
• ստուգեք ինդիկատորով ծայրը աշխատանքային տարածքում;
• ստուգեք տրամագիծը կամ բազային կիլինդրային մակերեսը;
• փոքր շտկումներ կատարեք;
• ամբողջապես ձգեք և չափեք կրկնությամբ։

Փոքր քայլերով շտկեք տեղադրումը։ Եթե միանգամից ուժեղ պտույտ կամ հարված տաք, հեշտ է անցնել ճիշտ դիրքից։ Ավելի լավ է կրճատել սխալի կեսը, կրկին ստուգել և միայն հետո ամբողջությամբ ձգել։

Ամբողջական ձգումից հետո կրկին չափեք։ Սա հաճախակի թակարդն է՝ նախնական նստվածքում ինդիկատորը նորմալ է ցույց տալիս, իսկ վերջնական ձգումից հետո ծայրը գնում է 0.03–0.05 մմ։ Սա չորովայնի համար երբեմն ընդունելի է, բայց ֆինիշի համար արդեն շատ։

Եթե ծայրը և տրամագիծը պահվում են կայուն, ռեզեցը հառնում է ավելի հանգիստ, ձայնը հանգստանում է և ռիսկը թրթռման մեծ ելքով զգալիորեն պակասում է։ Լավ տեղադրումից ստացված ժամանակը հաճախ է տնտեսվում ավելի քան մեկ փորձարկման անցք։

Ինչպես ընտրել ռեժիմները՝ առանց թրթռման

Մեծ ելքով ռեժիմները սկսեք ոչ թե առավելագույն պադկառով, այլ կայունությամբ։ Եթե անմիջապես տվեք բարձր RPM և խոր կտրում, դիսկը կամ բարբանը արագ կհայտնեն սուլոց և հետո ալիք մակերևույթին։

Լավ սկիզբ՝ չափավոր RPM և կարճ փորձարկման անցք։ Փոքրիկ մետաղ հեռացնելը և լսելը բավական է. հարթ շշոցը ցույց է տալիս, որ մոտ եք նորմային, իսկ սուլոցը և պարբերական ղզզոցը նշանակում են, որ ռեժիմը պետք է շտկել։

Եթե սկսվում է դող, առաջին հերթին փոխեք RPM-ը, ոչ ֆիդը։ Շատ հաճախ օգնում է 10–15% վեր կամ վար տեղափոխումը։ Ռեզոնանսը հեռանում է, և կտրումը հանգստանում է առանց այլ փոփոխությունների։

Խորը կտրում չարաճճիորեն միացրեք։ Առաջին անցքում լավ է վերցնել պակաս, քան ցանկանում եք, հատկապես եթե դետալը բարակ է կամ երկար ելք ունի։ Երբ մեքենան, դետալն ու գործիքը աշխատում են հանգիստ, կարող եք աստիճանական ավելացնել։

Ընդհանուր схема, որը հաճախ օգնում է՝

• սկսեք չափավոր RPM և կարճ փորձարկում;
• գոռոզորդական ձայնից հետո փոխեք RPM-ը աստիճանաբար, ոչ կտրուկ;
• պահեք ֆիդը հավասար ամբողջ անցքի երկայնքով;
• մի փորձեք ամբողջ մնացորդը մեկ անգամ վերցնել;
• թողեք փոքր запас ֆինիշի համար։

Ֆիդը պետք է հանգիստ և համաչափ լինի։ Այնթափ իջեցումները կամ նետումները հաճախ փչացնում են պատկերը։ Եթե ֆիդը ծրագիրն է տալիս, մի դարձեք կտրուկ անցումների: եթե աշխատում եք ձեռքով, շարժեցրեք սուպպորտը առանց քաշքշուկների։

Ֆինիշի համար միշտ լավ է թողնել փոքրիկ запас։ Չորովայնն պետք է հեռացնի հիմնական զանգվածը, բայց ոչ հասցնի վերջնական չափին։ Այդպես վերջին անցքը կկարողանաք անել փոքր, էժան և կանխատեսելի շերտով, ստանալով մակերևույթ առանց ալիակի։

Ամենօրյա պրակտիկայում դա նշանակում է, որ վարպետը անում է փորձարկում, լսում է կենտրոնում սուլոցը, նվազեցնում RPM-ը, թողնում նույն ֆիդը և փոքրացնում խորությունը։ Շնչը հանգստանում է, խոզնասը ավելի տևական է և ֆինիշը անցնում է առանց անակնկալների։

Ինչպես կտրել припуск-ը քայլ առ քայլ

Մեծ ելքով ցանկալի չէ բոլոր припускը մեկ անգամ հեռացնել։ Այդպիսի մոտեցումը հաճախ տալիս է դող, կտրատված խոզնաս և հետքի հետքերի անհարթություն։ Հանգիստ, աստիճանական սխեման սովորաբար ավելի մաքուր է և, վերջում, ավելի արագ, նույնիսկ եթե անցումների քանակը մեծանում է։

Սկսեք այն գոտուց, որտեղ համակարգը ավելի կոշտ է պահում։ Եթե դետալը շատ է անցել, առաջին շերտը լավ է վերցնել մոտ պատրոնին կամ օպորային, ոչ միանգամից թույլ եզրին մուտք գործել։ Այդպես դուք արագ հեռացնում եք մասի մի մասը և նվազեցնում եք դրա ճոճման հնարավորությունը։

Հարմար հաջորդականությունը՝

1. Հեռացրեք փոքր առաջին շերտ և դիտեք, ինչպես է վարվում դետալը։
2. Հարցաքնեք մնացորդը մի քանի միջին խորության անցքներում։
3. Յուրաքանչյուր անցքից հետո գնահատեք ձայնը, խոզնասի ձևը և ռեզեցի հետքը։
4. Ֆինիշից առաջ կրկին ստուգեք բիթչինգը։
5. Վերջին անցքը արեք կայուն RPM-ով և առանց ֆիդի փոփոխության ճանապարհին։

Եթե առաջին անցքը հանգիստ է անցել և խոզնասը հարթ է, կարող եք շարունակել նույն քայլով։ Բայց եթե ձայնը սուրացավ, խոզնասը կարճ և կապույտացավ, և մակերևույթին հայտնվեց կրկնվող ձև, ավելի լավ է անմիջապես նվազեցնել կտրերի խորությունը կամ ֆիդը։

Այս մասերում լավ արդյունք ստացվում է ոչ մեկ ծանր անցքով, այլ մի քանի կանխատեսելիերով։ Սա ոչ ամենաօգնավետ ուղին է, բայց նա ավելի լավ պահում է չափը և մակերևութային որակը։

Պարզ օրինակ արտադրամասից

Արտադրամասում վերցրեցին բարբան բարակ պատով: տրամագիծ մոտ 320 մմ, պատի հաստությունը 8 մմ, ելքը պատրոնից գրեթե 180 մմ։ Ստեղծեցին նախնական տեղադրում, բիթչը վերացրին, բայց առաջին փորձը արեցին առանց օպորայի։ Ռեժիմը ստացվեց սովորական չորօրյա համար՝ խորություն 1.5 մմ մեկ անցքով և ֆիդ 0.22 մմ/պտույտ։

Մի քանի վայրկյան անց բարբանը սկսեց «երգել»։ Ռեզեցը թողեց ոչ հարթ ուղի, այլ փոքր ալիք։ Սկզբում մակերևույթը նորմալ էր, բայց մոտ արտաքին եզրին սկսվեց դող և չափը սկսեց «դիմել»։ Սա типичный պատկերը՝ բարակ պատ, մեծ ելք և շատ համարձակ առաջին անցք։

Այդուհետև լյունետը տեղափոխեցին մոտ կտրողին։ Ոչ միջքո, ոչ պատրոնին, այլ գրեթե ռեզեցի մոտ՝ փոքր պահով։ Կոնտակտը ճշտեցին առանց ավելորդ ճնշման, որպեսզի բարբանը չխանգարվի։ Մյուս հատվածում ձայնը անմիջապես հանգստացավ, իսկ ռեզեցի հետքը դարձավ ավելի հանգիստ։

Բայց մեկ օպորան բավարար չեղավ։ Չորովայնի խորությունը նույնպես ասեղ գցեցին։ 1.5 մմ մեկ անցքի փոխարեն արեցին երկու՝ 0.7 և 0.6 մմ։ Ֆիդը փոքրացրին մի փոքր, որպեսզի եզրին քիչ ծանրություն լինի։ Ժամանակը մի փոքր ավելացավ, բայց ռեզեցը перестал վնասել մակերևույթը և մեքենան դադարեց աշխատել «Լսելով»։

Ֆինիշային անցքին թողեցին փոքր припуск՝ մոտ 0.15 մմ մեկ կողմով։ Լյունետը չհանեցին հեռու, արագությունը չափավոր բարձրացրին, իսկ ֆիդը պահեցին հավասար։ Ընդհանուր ফলքը՝ մակերևույթը հարթ էր առանց տեսանելի ալիքի, իսկ չափը ամբողջ մշակման երկարությամբ ավելի համաչափ, քան առաջին փորձը առանց օպորայի։

Այս օրինակն ցույց է տալիս պարզ բան. բավարար չէ միայն վերացնել բիթչը սկզբում։ Եթե պատը բարակ է և ելքը մեծ, լուծումը սովորաբար գալիս է երեք կապակցված քայլից՝ օպորա մոտ կտրողին, փոքր խորություններ և припуск-ը մի քանի անցքով հեռացնելը։ Եթե դրանից հետո բարբանը դեռ զնգում է, ապա ստուգեք գրաֆիկը, ռեզեցի վիճակը և ամբողջ տախտակի կոշտությունը։

Սխալներ, որոնք արագ տալիս են թրթռում

Խնդիրը սովորաբար սողում է պարզ սխալներից։ Նրանք թվում են մանր, բայց մեծ ելքով ցանկացած ավելորդ ճկունություն արագ տալիս է զնգոց, մակերևութային ալիք և ֆիդի ծանրորդի ցատկեր։

Առաջին տարածված սխալը՝ ռեզեցի չափազանց երկար ելքը։ Օպերատորը հաճախ թողնում է հավելյալ տարածք, բայց ավելորդ 20–30 մմ-ը արդեն փոխում է գործիք-համակարգի վարքը։ Ռեզեցը սկսում է պտտվել գարնան նման, եզրը մտնում է մետաղը կտրուկ, և ֆինիշը վերածվում է ալիքի։ Եթե հնարավոր է կրճատել ելքը առնվազն մեկ չափով державկայի, հետևանքը հաճախ ակնառու է անմիջապես։

Երկրորդ սխալը՝ օպորան հեռու է կտրողից։ Դիսկի կամ բարբանի համար սա հատկապես վնասակար է։ Դետալը աշխատում է որպես գարուն, և ռեզեցը այն թեքում է յուրաքանչյուր պտույտի վրա։ Լյունետը կամ տեղային օպորան պետք է պահի դետալը որքան հնարավոր է մոտ կտրողի դիրքին։

Ամենատարբեր ճանապարհի թրթռման՝ մեկ անցքով ամբողջ припускը հեռացնելն է։ Այդպես հաճախ փորձում են խնայել ժամանակ, բայց երկար ելքի դեպքում արդյունքը հակառակն է։ Ռեզեցը գերծանրաբեռնվում է, դետալը հեռանում է և խոզնասը՝ անկանոն։ Ավելի վստահելի է բաժանել припуск-ը երկու կամ երեք հանգիստ քայլերի, թողնել ֆինիշի համար փոքր запас։

RPM-ներում սխալվում են անգամ փորձառուներ։ Երբ սկսվում է դողը, շատեր արագ ավելացնում են արագությունը՝ հույսով արագ անցնելու համար։ Երբեմն դա հենց անհետանում է ռեզոնանսի մեջ։ Ձայնը աճում է, մակերևույթը վատթարանում է։ Այդ պահին օգտակար է չմետրել արագությունը, այլ ստուգել RPM-ի, ֆիդի և խորության համադրությունը։

Պետք է նաև հիշել, որ վերաձգումից հետո շատերը անմիջապես շարունակում են մշակումը։ Դա ևս սխալ է։ Ռադիալ կամ ծայրային բիթչը փոխում է իրական припускը ամբողջ շրջայցով և ռезецը մի հատվածում հեշտ է, իսկ մյուսում՝ խոր մտնում։ Առաջինից հետո լավ է մի քանի րոպե ծախսել ինդիկատորով ստուգման վրա, քան հետո փնտրել ու մեղադրել ռեժիմը ալիքների ու զնգոցի համար։

Եթե նման մասերը գնում են սերիայով, նայեք ոչ միայն մեկ օպերացիային, այլև սարքավորման կարողություններին։ EAST CNC տրամադրում է CNC տոքարներ և օգնում ընտրության, տեղադրման ու սպասարկման հարցերով։ Դա իմաստ ունի այնտեղ, որտեղ կարևորվում է վերարտադրելիությունը և անհրաժեշտ է կայուն պահել արդյունքը նույն տեսակի заготовках։

Արագ ստուգում մինչև ֆինիշային անցքը

Ֆինիշային անցք հաճախ փչանում է ոչ ռեժիմներով, այլ մանրուքներով, որոնք չեն ստուգվել չորովայնի անցքի հետո։ Մեծ ելքով նույնիսկ քիչ շեղումը արագ տալիս է ալիք, զնգոց և զգալի չափի վատթարացում։

Առաջին հերթին կրկին չափեք դետալի բիթչը։ Մի վստահեք, որ այն սկզբում նորմալ էր։ Չորովայնային անցքերից հետո ճնշումը, օպորան և դետալը կարող են մի փոքր «նստել», հատկապես եթե դիսկը կամ բարբանը տաքացել է։

Եթե օգտագործում եք օպորա, նայեք՝ արդյոք այն չէր սկսում ավելորդ ճնշել դետալը։ Սա հաճախ պատճառ է, երբ չափը կարծես հանկարծակի գնում է։ Օպորան չպետք է տաքանա, թողնի հետքեր կամ ձգի դետալը կողմ։

Ռեզեցի կտրող եզրը նույնպես արժե տեսնել ֆինիշի վերջից առաջ։ Փոքրիկ խորտակ կամ մետաղի կպումը փոխում է ձայնը և անմիջապես թողնում գծեր մակերևույթին։ Եթե կտրող եզրում ինչ-որ խափանում կա, լավ է նախազգուշորեն փոխել պլաստինա։

Աջիվ է չափել припуск-ը մի դեպքում չէ, այլ ամբողջ երկարությամբ և տրամագծով։ Եթե մեկ կողմից մնում է 0.2 մմ, իսկ մյուս կողմում՝ 0.6 մմ, գործիքը սկսում է աշխատել ոչ հավասար։ Այդ ժամանակ խնդիրն այլևս միայն ռեժիմներով չէ, այլ ոչ հավասար припуск-ով։

Ֆինիշի անցքից առաջ բավական է կարճ ստուգում՝

• վերցնել բիթչի ցուցումները աշխատանքային կետերում;
• ստուգել, չի՞ տաքանում օպորան;
• դիտել պլաստինի կտրող եզրը և державկայի նստումը;
• համեմատել մնացորդ припуск-ը մի քանի հատվածներում;
• անել փոքրիկ փորձարկում և լսել ձայնը։

Ձայնը հաճախ արագ ասի ճշմարտությունը։ Հարթ շուշոցը սովորաբար նշանակում է, որ ամեն ինչ ճիշտ է։ Զնգոցը, գործիքի ձեռքի դողը և մանր ալիքը արդեն մշակված հատվածում ցույց են տալիս, որ դետալը կամ գործիքը կրկին մտել են կոլեբանիա մեջ։

Եթե առնվազն մեկ նշան հայտնվում է, մի սկսեք ֆինիշը «հույսով»։ Բաց մի թողեք տ দুই րոպե ստուգմանը — նրանք սովորաբար ավելի էժան են, քան մի նմուշի սխալ և վերանորոգումը։

Ի՞նչ անել հետո

Եթե դետալը խաղաղ անցավ ֆինիշով, մի թողեք արդյունքը միայն «հիշողությամբ»։ Հաջորդ նման մասի վրա հեշտ է մոռանալ, թե որտեղ օպորան էր, ինչ RPM-ներով հեռացվեց դողը և ինչ припуск-ով էին անցքերը։ Լավ է գրանցել աշխատանքային սխեման։

Գրեք մի քանի բան՝

• ո՞ր օպորան և որտեղ էր տեղադրված;
• շպինդելի RPM;
• ֆիդը չորովայնի ու ֆինիշի համար;
• կտրության խորությունը յուրաքանչյուր փուլում;
• ռեզեցի ելքը և տեսակ։

Այս հիման վրա կունենաք ոչ պատահական հաջող ռեժիմ, այլ հասկանալի բազա կրկնման համար։ Պարզապես համեմատեք արդյունքը երկու-երեք նույնական մասերի վրա։ Եթե սխեման նորից աշխատում է և մակերևույթը հարթ է, կարելի է այն համարել աշխատող։ Եթե երկրորդ կամ երրորդ մասում պատկերն այլ է, փնտրեք տարբերությունը ոչ միայն RPM-ներում։ Շատ հաճախ պատճառը նստման մեջ, կուլաչկաների կամ օպորայի վիճակում է։

Եթե թրթռումը չի հեռանում, մի փորձեք լուծել ամեն ինչ միայն արագությունը նվազեցնելով։ Նախ փորձեք վերանայել բազավորումը։ Հետո ստուգեք, արդյոք ամբողջ համակարգը բավական կոշտ է՝ պատրոնը, օպորան, ռեզեց-պատիճը, ուղիչները և сама մեքենան. մեծ ելքով երկու փոքր դյուրացություններ միաժամանակ արագ տալիս են նկատելի թրթռում։

Լավ փաստաթղթավորումը հաջող անցումից հետո սովորաբար ավելի շատ ժամանակ է տնտեսում, քան մեկ այլ փորձարկում կանգնեցնող մեքենայի մոտ։