Ջերմամշակումից հետո կեղևային շերտի ֆրեզավորում՝ առանց եզրի կոտրման

Ինչն է կոտրում եզրը առաջին անցման ժամանակ

Եզրը ամենից հաճախ կոտրվում է ոչ թե շարժման կեսին, այլ դետալին առաջին հպման պահին։ Ատամը դեռ չի մտել հավասար կտրվածքի մեջ, իսկ ծանրաբեռնվածությունն արդեն թռնում է։ Եթե մակերևույթին կա ջերմամշակումից հետո մնացած կոշտ կեղևային շերտ, այդ կարճ հարվածը բավական է, որ կտրող եզրի վրա փոքրիկ մաս պոկվի։

Պատճառը պարզ է. կեղևային շերտը և հիմնական մետաղը տարբեր կերպ են մշակվում։ Վերևում ֆրեզը հանդիպում է ավելի կոշտ և անհարթ շերտի, երբեմն՝ օքսիդային նստվածքով, ծռվածքի հետքերով և տեղերով տարբեր կոշտությամբ։ Մի փոքր ավելի խորքում մետաղը կարող է զգալիորեն ավելի փափուկ լինել։ Գործիքի համար դա ոչ թե հարթ անցում է, այլ արագ հարվածների շարք։

Ամենավտանգավոր պահը անկյան, եզրի, ելուստի կամ հավաքված մասի մեջ մտնելն է։ Այդտեղ ատամը գրեթե կտրում է, ոչ թե նորմալ կտրում։ Եթե ավելացնեք մեծ չափաբաժին, օպրավկայի թափահարում կամ թույլ սեղմում, եզրի ամրության պաշարը շատ արագ կսպառվի։

Սովորաբար ատամի վրա հարվածը ուժեղացնում են չորս բաներ՝

• մուտք սուր եզրից, ոչ թե հարթ հատվածից;
• անհավասար չափաբաժին ջերմամշակումից հետո;
• օքսիդային նստվածք, մուգ նստվածք և կոշտ բծեր մակերևույթին;
• դետալի թուլացած սեղմում, թափահարում կամ խաղ։

Խնդիրը հազվադեպ է գալիս միայնակ։ Նույնիսկ փոքր սխալը սկզբում փչացնում է ամբողջ կտրվածքը։ Բեկորով վնասված ատամն արդեն չի կտրում, այլ քերում և տաքացնում է մետաղը։ Ծանրաբեռնվածությունը անցնում է հարևան ատամներին, բարձրանում է թրթռումը, հետո մակերևույթին հետքեր են հայտնվում, չափը շեղվում է, և մի քանի վայրկյան հետո գալիս է երկրորդ բեկորումը։

Սա հաճախ խաբուսիկ է թվում։ Առաջին անցումը կարծես նորմալ է սկսվում, բայց հետո եզրին հայտնվում է բարակ փայլուն շերտ, ձայնը փոխվում է, իսկ թափոնը մգանում ու կարճանում է։ Դա վաղ ազդանշան է. եզրն արդեն վնասված է, և հաջորդ անցումը վատ կլինի, նույնիսկ եթե ռեժիմները թողնեք նույնը։

Ինչ ստուգել մեկնարկից առաջ

Առաջին հպումից առաջ ավելի լավ է մի քանի րոպե ծախսել ստուգման վրա, քան առաջին միլիմետրերում կորցնել ֆրեզը։ Ջերմամշակումից հետո կեղևային շերտով ֆրեզավորումում գործիքը կոտրում են ոչ թե մեկ մեծ պատճառ, այլ երկու-երեք փոքր, որոնք համընկել են մեկ կետում։

Սկզբում նայում են հենց դետալին։ Գերտաքացման բծերը, խիտ օքսիդային նստվածքը, տեղային մգացած հատվածները և մակերևույթի տարբեր գույները հաճախ նշանակում են, որ կոշտությունը տեղերով տատանվում է։ Եթե դետալի մեկ կողմը մյուսից ավելի մուգ կամ ավելի կոպիտ է, չարժե սկսել հենց այդ տեղից՝ առանց ստուգման։

Հետո ստուգում են, թե ինչպես է դետալը նստած հարմարանքի մեջ։ Կեղտոտ բազան, սեղմման ժամանակ թեքվելը և միայն եզրով հենվելը առաջին անցումը արագ վերածում են եզրի վրա հարվածի։ Կոփված կեղևի դեպքում դետալի նույնիսկ փոքր տեղաշարժը կարող է բեկորում տալ։

Գործիքն էլ պետք է ստուգել ոչ թե աչքով միայն։ Թափահարումը պետք է չափել կտրող եզրի մոտ, ոչ թե միայն պոչամասում։ Եթե նոր ֆրեզը ցանգում կամ օպրավկայում կանգնած է թեք, այն ավելի քիչ կծառայի, քան արդեն աշխատած, բայց ճիշտ տեղադրված գործիքը։

Մինչև մեկնարկը սովորաբար բավական է կարճ ստուգումը՝

• մաքրել բազաներն ու հենման կետերը;
• կարճ փորձնական սեղմումով ստուգել, թե դետալը չի՞ շարժվում;
• չափել թափահարումը եզրի մոտ;
• համեմատել ֆրեզի ելուստը առաջին անցման խորության հետ;
• համոզվել, որ սպինդելը, օպրավկան և առանցքակալները ավելորդ թրթռում չեն տալիս։

Առանձին համեմատեք ելուստն ու առաջադրանքը։ Հաճախակի սխալը շատ պարզ է. ֆրեզը թողել են մեծ ելուստով, իսկ հետո կոպիտ մուտք են տվել կեղևի վրա։ Նույնիսկ հանգիստ մատակարարման դեպքում երկար ելուստը նվազեցնում է կոշտությունը և եզրին ավելացնում հարված։

Եթե կասկած կա, առանձնացրեք հաստոցի մեխանիկան ռեժիմից։ Կատարեք կարճ անցում փափուկ հատվածով կամ նույն գործիքով վերահսկիչ պատրաստուկի վրա։ Եթե այնտեղ ձայնը վատ է ու հետքը պատռված է, խնդիրը կեղևի մեջ չէ։ Եթե փափուկ մետաղի վրա ամեն ինչ հանգիստ է, իսկ կոփված մակերևույթի վրա բեկորումը սկսվում է անմիջապես, նայեք մուտքի կետին, իրական չափաբաժնին և մատակարարությանը։

Ինչպես գնահատել կեղևը և չափաբաժինը

Առաջին հպումից առաջ պետք է հասկանալ երկու բան՝ որքան մետաղ է իրականում հեռացվում և որտեղ է կեղևային շերտը սովորականից ավելի հաստ։ Առանց դրա եզրը կարող է կոտրվել ոչ թե ռեժիմի, այլ մուտքի տեղում գտնվող մեկ կոշտ բծի պատճառով։

Ջերմամշակումից հետո թողնված չափաբաժինը հաճախ չի համընկնում գծագրում նշվածի հետ։ Պատրաստուկը կարող է ծռվել, մակերևույթին օքսիդային նստվածք մնալ, իսկ եզրերի մոտ շերտի հաստությունը տարբեր լինել։ Դրա համար չափել պետք է ոչ թե մեկ հարմար կետում, այլ ապագա մշակման ամբողջ գոտում։

Սովորաբար բավական է ստուգել մի քանի տեղ՝

• հատվածի երկու եզրերը;
• միջնամասը;
• շառավիղների ու հատույթի անցումների մոտ եղած գոտիները;
• տեղը, որտեղ պատրաստուկը հենված էր ջերմամշակման ժամանակ;
• հատվածները, որտեղ մակերևույթն ակնհայտորեն այլ գույն ունի։

Հետո թվերը համեմատում են գծագրի հետ։ Եթե փաստաթղթերով չափաբաժինը 1 մմ է յուրաքանչյուր կողմում, իսկ իրականում հատվածում ստացվում է 0,3-ից 1,6 մմ, դա արդեն մանրուք չէ։ Այդպիսի տատանումով վտանգավոր է սկսել այն տեղից, որտեղ ձևը շեղվել է, կա ծռվածություն կամ չափաբաժինը գրեթե անհետացել է։

Խիտ կեղևը հաճախ երևում է նաև առանց բարդ սարքերի։ Դրան մատնանշում են խիտ մուգ օքսիդային նստվածքը, վառարանից հետո մնացած այլ գույնը, եզրերի մոտ հավաքված շերտերը և ծայրերի հարակից հատվածները։ Այդտեղ ֆրեզը սովորաբար ստանում է առաջին ուժեղ հարվածը։

Օգտակար է նախօրոք ընտրել առաջին հպման գոտին և նշել այն մարկերով։ Մեծ դետալի վրա դա ազատում է աչքով կողմնորոշվելուց, հատկապես երբ աշխատանքը շտապ է։ Առաջին մուտքի համար ավելի լավ է վերցնել ուղիղ հատված՝ առանց ձևի կտրուկ փոփոխության և առանց կասկածելի օքսիդային բծերի։

Պարզ օրինակ՝ ջերմամշակումից հետո սալիկի մի կողմում չափաբաժինը մոտ 0,9 մմ է, իսկ անկյունին մոտ մնում է 0,4 մմ, և տեսանելի է խիտ մուգ նստվածք։ Անկյունից սկսել պետք չէ։ Ավելի անվտանգ է մտնել այնտեղ, որտեղ չափաբաժինը միջինին է մոտ և մակերևույթը ավելի հավասար է վարում։

Ինչպես ընտրել մուտքի կետը

Առաջին հպման վայրը հաճախ ավելի շատ բան է որոշում, քան ռեժիմները։ Եթե մտնեք սուր անկյուն, աստիճան կամ անհարթ կեղև, ատամը միանգամից ստանում է լիարժեք կոնտակտ և կարող է բեկորվել առաջին վայրկյաններին։

Ավելի լավ է գտնել հանգիստ հատված՝ ուղիղ գոտի, հավասար չափաբաժնով, առանց հատույթի կտրուկ փոփոխության, առանց բուրդի և առանց կեղևի նկատելի հաստացման։ Այդպիսի մուտքի դեպքում ավելի հեշտ է հասկանալ, թե նյութն ինչպես է իրեն պահում, և սկզբում եզրը չծանրաբեռնել։

Լավ մուտքի պարզ կողմնորոշիչներն են՝

• ֆրեզը մտնում է ոչ թե անկյուն, այլ հարթ հատված;
• գործիքը միանգամից ամբողջ լայնությամբ չի դիպչում դետալին;
• առաջին հանված շերտը բարակ է, միայն կեղևը բացելու համար;
• անցումից հետո կա հնարավորություն հանգիստ դուրս գալ կտրվածքից։

Ամբողջ լայնությամբ կտրուկ ներթափանցումը գրեթե միշտ ավելի ուժեղ է հարվածում դիմացկունությանը, քան մի փոքր ավելի երկար հետագիծը։ Եթե դետալի երկրաչափությունը թույլ է տալիս, ֆրեզը ավելի լավ է մոտեցնել մեղմ, աղեղով կամ կողային մուտքով։ Այդպես ծանրաբեռնվածությունը աստիճանաբար է աճում, ոչ թե միանգամից ընկնում մեկ ատամի վրա։

Առաջին հպման ժամանակ պետք չէ փորձել հանել ջերմամշակումից հետո մնացած ամբողջ պաշարը։ Շատ ավելի անվտանգ է հանել բարակ շերտ և տեսնել ձայնը, թափոնը և եզրի վիճակը։ Թղթի վրա գործիքը կարող է ավելի շատ դիմանալ, բայց կոփված կեղևային շերտը նման հաշվարկը արագ է խախտում։

Հետագիծն էլ կարևոր է։ Ավելի լավ է այն վարել առանց կտրման մեջ կանգառի և առանց կտրուկ արագացման։ Եթե հաստոցը մուտքի կետում նկատելիորեն դանդաղում է կամ կտրուկ հավաքում է մատակարարումը, մուտքը պետք է տեղափոխել և անցնել ավելի երկար, բայց հանգիստ ճանապարհով։

Առաջին անցման հերթականությունը

Առաջին անցումը նախատեսված է ոչ թե մեծ ծավալ հանելու, այլ կոնտակտը ստուգելու համար։ Եթե միանգամից տաք սովորական խորությունը և կտրվածքի ամբողջ լայնությունը, եզրը կարող է մի քանի վայրկյանում բեկորվել։

Սկսել ավելի լավ է փոքր խորությունից։ Գործնականում հաճախ վերցնում են 0,1–0,3 մմ, որպեսզի գործիքը պարզապես հանի վերին շերտը և կտրուկ չմտնի կոշտ կեղևի մեջ։ Այդպիսի մեկնարկը չի արագացնում աշխատանքը, բայց հաճախ պահպանում է ֆրեզը։

Կտրվածքի լայնությունն էլ ավելի լավ է սահմանափակել։ Երբ ֆրեզը աշխատում է իր տրամագծի միայն մի մասով, մուտքի հարվածը փոքր է, ձայնը՝ ավելի հավասար, իսկ սպինդելը չի ստանում ծանրաբեռնվածության կտրուկ ցատկ։

Մատակարարումը խելամիտ է նվազեցնել միայն մուտքի հատվածում։ Եթե այն ցածր պահեք ամբողջ ցիկլի ընթացքում, ֆրեզը կսկսի քերել, տաքացնել եզրը և ավելի արագ կորցնել դիմացկունությունը։ Առաջին միլիմետրերի վրա հանգիստ մուտքը օգտակար է։ Մշտապես ցածր մատակարարումը՝ ոչ։

Գործնական հերթականությունը այսպիսին է՝

1. Մոտեցրեք գործիքը կտրման գոտուն՝ առանց կտրուկ մուտքի անկյան մեջ։
2. Տվեք փոքր խորություն և սահմանափակ կտրման լայնություն։
3. Նվազեցրեք մատակարարումը միայն մուտքի հատվածում։
4. Ֆրեզը անցկացրեք 10–30 մմ հարթ հետագծով։
5. Կանգնեցրեք ցիկլը և անմիջապես զննեք եզրը։

Կարճ հատվածը հենց հատուկ է պետք։ Չարժե առաջին փորձը անել դետալի ամբողջ երկարությամբ։ Եթե կեղևը անհամասեռ է, երկար կտրվածքը ցույց կտա խնդիրը, բայց այդ պահին գործիքը կարող եք արդեն կորցնել։ Կարճ կոնտակտը պատկերն գրեթե անմիջապես է տալիս՝ լսվում է ձայնը, երևում է հետքը մակերևույթին և հասկանալի է դառնում, թե ինչպես է իրեն զգում կտրող եզրը։

Կանգնեցնելուց հետո նայում են ոչ միայն ակնհայտ բեկորին։ Վտանգավոր են նաև վաղ նշանները՝ փայլուն շերտը եզրին, մանր թափումներ, կպչում, մգացում, աղմուկի կտրուկ աճ։ Եթե դրանք հայտնվեցին առաջին հպումից հետո, չարժե շարունակել շարք՝ հույսով, թե գործիքը կվարժվի։ Հետո սովորաբար ավելի վատ է լինում։

Եթե եզրը մնացել է ամբողջական, մակերևույթը՝ հավասար, իսկ հաստոցը հատվածն անցել է հանգիստ, ռեժիմները բարձրացնում են աստիճանաբար։ Սկզբում ավելացնում են անցման երկարությունը, հետո կտրման լայնությունը, և միայն դրանից հետո անցնում են սովորական չափաբաժնին։

Ինչպես անել փորձնական կտրվածք

Փորձնական կտրվածքը լավ է անել 15–30 մմ երկարությամբ կարճ հատվածի վրա։ Ընտրել պետք է ոչ թե ամենահարմար, այլ ամենապարզ ցույց տվող հատվածը՝ եզրի մոտ, հատույթի անցման վրա կամ այնտեղ, որտեղ կեղևը ավելի մուգ ու խիտ է թվում։

Փորձնական կտրվածքի իմաստը պարզ է։ Դուք միանգամից չափ հանել չեք փորձում։ Դուք ստուգում եք, թե գործիքը ինչպես է մտնում կեղևի մեջ, պահո՞ւմ է եզրը, թե՞ առաջին վայրկյաններին հարված է ստանում։

Եթե հատվածը ճիշտ է ընտրված, արդեն առաջին պահերին երևում է՝ կարելի՞ է նույն կարգավորումներով շարունակել։ Լավ ձայնը հավասար է, առանց սուլոցի, զնգոցի և հաճախակի կտկտոցների։ Եթե ֆրեզը երգում է կամ լսվում են հարվածներ, ծանրաբեռնվածությունը ցատկերով է գալիս, և եզրը երկար չի ծառայի։

Կարճ անցումից հետո ավելի լավ է անմիջապես կանգնեցնել։ Չարժե ծրագիրը թողնել մինչև ամբողջ կոնտուրը, նույնիսկ եթե հետագիծը դետալի վրա մաքուր է թվում։ Կոփված կեղևային շերտը հաճախ հենց այդպես է խաբում․ մակերևույթը դեռ նորմալ է թվում, իսկ եզրին արդեն մանր բեկորներ կան։

Նայեք ոչ միայն կտրվածքի հետքին։ Թափոնն էլ քիչ բան չի ասում՝

• կարճ ու հավասար թափոնը սովորաբար նշանակում է հանգիստ կտրվածք;
• կապտավուն կամ շատ մգացած թափոնը ցույց է տալիս գերտաքացում;
• պատռված, փոշոտ կամ շատ մանր թափոնը հաճախ մատնանշում է շփում, ոչ թե կտրում;
• խոշոր կտորները, ձևերի մեծ տատանումով, հուշում են կեղևին հարվածների մասին։

Դրանից հետո արժե գործիքը զննել մեծացմամբ։ Բավական է լուպա կամ սովորական արտադրական մանրադիտակ։ Ստուգեք ֆազը, եզրի անկյունը և ատամի գագաթի հատվածը։ Եթե տեսանելի են փայլուն թափումներ, մգացած մաշված շերտ կամ մեկ ատամի վրա փոքրիկ բեկոր, շարունակելը դեռ վաղ է։

Ավելի լավ է փոխել մեկ պարամետր մեկ անգամ։ Հակառակ դեպքում հետո անհասկանալի է դառնում, թե կոնկրետ ինչն օգնեց։ Սովորաբար գնում են այս հերթականությամբ՝ մի փոքր նվազեցնում են մատակարարումը մեկ ատամի հաշվով, փոքրացնում են առաջին մտցման խորությունը, մուտքի կետը տեղափոխում են ավելի հանգիստ հատված, իսկ արագությանը դիպչում են միայն դրանից հետո, եթե նկատվում է ակնհայտ գերտաքացում կամ սուլոց։

Եթե փորձնական կտրվածքից հետո մակերևույթը հավասար է, բայց թափոնը մուգ է, իսկ եզրին կա թեթև փայլ, սկզբում նվազեցնում են ջերմային ծանրաբեռնվածությունը։ Եթե ձայնը անհավասար է ու թափոնը պատռված է, սկզբում հանում են հարվածային մուտքը։

Օրինակ արտադրամասից

Մի դետալի վրա ջերմամշակումից հետո վերին շերտը դարձել էր կոշտ, իսկ երկար կողմի չափաբաժինը ստացվել էր անհավասար։ Հատվածի սկզբում չափիչը ցույց էր տալիս մոտ 0,4 մմ, միջնամասին մոտ՝ գրեթե 0,9 մմ, իսկ եզրին՝ ավելի քան մեկ մմ։ Գծագրում դա վտանգավոր չէր թվում, բայց աշխատանքի մեջ նման տատանումը արագ է հարվածում եզրին։

Օպերատորը միանգամից չգնաց ամբողջական անցման։ Նա ընտրեց այն տեղը, որտեղ չափաբաժինը ամենահասկանալի էր, և կատարեց մոտ 25 մմ երկարությամբ կարճ մուտք։ Լայնությամբ վերցրեց ֆրեզի տրամագծի փոքր մասը՝ մոտ 10–15%։ Դա բավարար էր, որ հանի կեղևի վերին ելուստները և տեսնի, թե գործիքն ինչպես է իրեն պահում։

Կանգնեցնելուց հետո նա զննել է ֆրեզը։ Բեկորում չկար, միայն հավասար կոնտակտային գիծ։ Դետալի վրա թողած հետքն էլ շատ բան ցույց տվեց․ կեղևը հանվում էր անհավասար, հետևաբար հետո չէր կարելի կտրուկ բարձրացնել ծանրաբեռնվածությունը։

Հետո նա գործեց փուլերով՝

• երկրորդ մուտքը արեց մի քիչ ավելի երկար, քան առաջինը;
• կտրման լայնությունը բարձրացրեց շատ քիչ;
• մատակարարումը ավելացրեց միայն եզրի կրկնակի զննումից հետո;
• մեծ չափաբաժնով գոտին մտավ առանձին կարճ անցումով։

Սկզբում դա մի քանի րոպե ավել ժամանակ տվեց, բայց ֆրեզը չմեռավ առաջին հպման ժամանակ։ Այստեղ աշխատեց ոչ թե զգուշությունը ինքնին, այլ գործողությունների հերթականությունը։ Սկզբում օպերատորը հանեց անորոշությունը, հետո սկսեց մետաղ հանել։

Սխալներ, որոնք արագ են սպանում գործիքը

Եզրը ամենից հաճախ չի դիմանում ֆրեզի ապրանքանիշի պատճառով, այլ կտրման առաջին վայրկյանների պատճառով։ Ջերմամշակումից հետո դետալը հաճախ ստանում է կոշտ ու անհարթ կեղևային շերտ, և այդ պահին ցանկացած կոպիտ սխալը արագ բեկորում է տալիս։

Ամենավատ մեկնարկը ամբողջ լայնությամբ մտնելն է։ Ֆրեզը դեռ չի կայունացել, իսկ հարվածային ծանրաբեռնվածությունը արդեն գնում է ամբողջ կոնտակտային գոտով։ Եթե դրան ավելացնեք անկյուն մտնել կամ շարունակական օքսիդային նստվածքով հատված, գործիքը կարող է նույնիսկ առաջին անցումը չհաղթահարել։

Կա նաև հակառակ ծայրահեղությունը՝ մեծ չափաբաժին վերցնել մեկ անգամում, որպեսզի վտանգավոր շերտը միանգամից անցնեն։ Կոփված մակերևույթի վրա դա հաճախ նույն կերպ է ավարտվում։ Սկզբում ֆրեզը քերում է, հետո սկսում է հարվածել, հետո եզրը մանր-մանր քանդվում է ատամ առ ատամ։

Երկար ելուստն էլ արագ է պատժում։ Եթե ֆրեզը դուրս է ցցված ավելի շատ, քան պետք է, այն շեղվում է հաշվարկված հետագծից նույնիսկ նորմալ մատակարարման դեպքում։ Կեղևային շերտի վրա դա անմիջապես է նկատվում՝ ատամը սկզբում դիպչում է բիծով, հետո ստանում է հարված, և եզրին հայտնվում են մանր բեկորներ։

Մյուս հաճախակի սխալը պատճառը միայն ռեժիմների մեջ փնտրելն է, երբ մեղավորը թափահարումն է։ Մաշված օպրավկան, կեղտոտ նստեցումը, թույլ սեղմումը, վնասված կոնուսը, և մեկ ատամը սկսում է ավելի շատ կտրել, քան մյուսները։ Փափուկ նյութի վրա դա երբեմն անցնում է առանց հետևանքի։ Կոփված մակերևույթի վրա՝ հազվադեպ։

Նախնական կարգավորման թանկ սխալը շատ ծանոթ է․ օպերատորը ֆրեզը դնում է ավելորդ ելուստով, առաջին մուտքի ժամանակ վերցնում է նկատելի չափաբաժին, վատ ձայն է լսում և միանգամից փոխում է պտույտները, մատակարարումը ու խորությունը։ Դրանից հետո արդեն պարզ չէ, թե կոնկրետ ինչն է կոտրել եզրը։

Եթե գործիքը վատ է աշխատում, ավելի լավ է շտկել մեկ բան։ Սկզբում ստուգեք թափահարումն ու ամրացումը, հետո փոքրացրեք կոնտակտի լայնությունը կամ չափաբաժինը, և միայն հետո փոխեք կտրման ռեժիմը։ Այդպես ավելի հեշտ է որսալ իրական պատճառը և չկրկնել բեկորումը հաջորդ դետալի վրա։

Ինչ ստուգել շարքի առաջ

Շարքը սկսելուց առաջ օգտակար է ևս մեկ անգամ անցնել կարճ վերահսկմամբ։ Չափաբաժինը լավ է չափել մի քանի կետում, հատկապես եզրերի, անցումների և մակերևույթի տարբեր գույն ունեցող տեղերի մոտ։ Ջերմամշակումից հետո ներմուտքի վրա ավելորդ երկու-երեք տասներորդն արդեն կարող է որոշել առաջին անցման ճակատագիրը։

Հետո արժե ստուգել բազավորումն ու սեղմումը։ Եթե դետալը նույնիսկ քիչ է շարժվում ծանրաբեռնվածության տակ, եզրը երկար չի դիմանա։ Դա ամենից ուժեղ երևում է հենց առաջին հպման ժամանակ, երբ ֆրեզը դեռ չի անցել հավասար կտրվածքի։

Շարքը սկսելուց առաջ սովորաբար բավական է հինգ քայլ՝

• կրկին չափել չափաբաժինը մի քանի գոտում;
• համոզվել, որ մուտքի կետը անկյուն, օքսիդային նստվածք կամ դեֆորմացված հատված չի ընկնում;
• զննել եզրը մեծացմամբ;
• ստուգել, որ սեղմումը դետալը պահում է կոշտ;
• համեմատել, որ փորձնական կտրվածքն ու ապագա շարքը նույն մուտքի սխեմայով են գնում։

Փորձնական անցումից հետո չարժե միանգամից շարքը միացնել։ Ֆրեզի արագ զննումը գրեթե միշտ արդարացնում է իրեն։ Նույնիսկ փոքր բեկորումը սկզբում հետո ամբողջ շարքում արագ մաշվածության է վերածվում։

Ինչ անել, եթե բեկորումը կրկնվում է

Եթե փորձնական կտրվածքից հետո եզրը նորից է թափվում, չարժե դա բուժել միայն ռեժիմ փոխելով։ Սկզբում վերադարձեք երկու հարցի՝ որտեղից է ֆրեզը մտնում կեղևի մեջ և ինչ իրական չափաբաժին է տվել դետալը ջերմամշակումից հետո։ Թղթի վրա կարող է մեկ թիվ լինել, իսկ դետալի վրա՝ բոլորովին ուրիշ։

Եթե բեկորումը մնում է նույնիսկ մեղմ մուտքից և փոքրացված հանելուց հետո, ստուգեք ամբողջ հանգույցի կոշտությունը։ Նայեք ոչ միայն ֆրեզին։ Պատճառը հաճախ թաքնված է օպրավկայի ելուստում, դետալի սեղմման մեջ, սպինդելի թափահարումում, բարակ պատի թույլ հենման մեջ կամ նրանում, որ պատրաստուկը մուտքի պահին զնգում է։ Մինչ հանգույցը խաղում է, գործիքի դիմացկունությունը նորմալ չի դառնա։

Բարդ դետալների վրա օգտակար է նախապես քննարկել աշխատանքային սխեման, ոչ թե առաջին կոտրված ֆրեզից հետո պարզել բաները։ Եթե նման առաջադրանքները կրկնվում են, արժե միասին ստուգել հարմարանքը, ելուստի երկարությունը, անցումների հերթականությունը և չափաբաժնի պաշարը սարքավորումների մատակարարի հետ։ EAST CNC-ն աշխատում է մետաղամշակման համար ՉՊՈւ հաստոցների հետ, օգնում է ընտրության, գործարկման և սպասարկման հարցերում, ուստի նրանց հետ հարմար է քննարկել ոչ միայն ռեժիմները, այլև կոշտության, հարմարանքի և հենց մշակման հանգույցի խնդիրները։

Հաջորդ դետալի համար գործողությունների հերթականությունը պարզ է՝

• չափել իրական չափաբաժինը հենց մուտքի գոտում;
• ընտրել ավելի հանգիստ հպման կետ, եթե երկրաչափությունը դա թույլ է տալիս;
• անել կարճ փորձնական կտրվածք և անմիջապես զննել եզրը;
• եթե բեկորումը մնաց, կրճատել ելուստը և ստուգել դետալի սեղմումը;
• գրել հաջողված անցումների հերթականությունը և կրկնել այն շարքի վրա։

Այստեղ հրաշքներ չկան։ Բայց այս մոտեցումը արագ ցույց է տալիս, թե որտեղ է նստած պատճառը՝ կեղևի, չափաբաժնի, հանգույցի կոշտության, թե մշակման սխեմայի մեջ։